Галисия: пляжный отдых, спа и достопримечательности региона Испании

Испания — страна многоликая, и, если до сегодняшнего дня она ассоциировалась у вас непременно с обжигающими тело и душу страстями под мелодичные переливы гитары по ночам и черными очами смуглых красавиц, словно сошедших с портретов мадридского периода творчества Франциско Гойя, то сегодня мы расскажем вам о совсем другой Испании.

Речь пойдет о регионе Галисия, который граничит с Португалией, а оттого в атмосфере, царящей здесь, на берегу Атлантического океана, грустные переливы фадо ощущаются не менее явственно, чем жизнерадостные ритмы фламенко. От Каталонии или Андалусии Галисия отличается пусть и не разительно, но все же на порядок, и замечаешь это, как только покидаешь международный аэропорт Сантьяго-де-Компостела.

На фото: горы Галисии и побережье Атлантического океана

Во-первых, это касается природы — сравнивать Галисию с югом Испании примерно тоже самое, что сравнивать Калифорнию с американским штатом Мен. Вместо ласкового моря здесь величественный океан, в шелесте волн которого все еще слышатся истории об испанских моряках, отправившихся на каравеллах в далекий Новый Свет, пальмы соседствуют с хвойными лесами, а в местных заливах, которые здесь именуют поэтичным словом «риа», выращивают удивительно вкусных мидий и устриц.

На фото: устье реки Сил в регионе Рибейра Сакра

Во-вторых, местное население в подавляющем большинстве — билингва, наравне с испанским языком здесь говорят и на галисийском, который не только официальный язык региона и имеет три диалекта, но и в некотором роде «двоюродный дедушка» современного португальского языка. Дело в том, что вышел галийский язык из сложившегося на основе народной латыни галисийско-португальского языка, на котором не только общались, но и составляли официальные документы в XII и XIII веках, а позже на его основе сформировались португальский и галийский языки.

На фото: маяк на островах Сиес

В-третьих, местная кухня отличается тем, что на 90 процентов состоит из морепродуктов. Да, мы знаем, что и в Каталонии, и в Андалусии с морепродуктами тоже никаких проблем нет, но в Галисии именно рыба и дары моря — основа народной кухни региона. К тому же, только в этой области Испании можно отведать percebes (еще их называют goose barnacles и pedunculata), морских уточек — моллюсков, выглядящих, словно пальцы подводного чудища из «Пиратов Карибского моря», но при этом дико вкусных.

На фото: моллюски percebes  — специалитет Галисии

Любопытными достопримечательностями регион тоже богат, помимо католических церквей и города Сантьяго-де-Компостела, который известен тем, что является центром пешего паломничества по Пути Святого Иакова и одним из самых мистических городов Европы, тут сохранились кельтские стоянки, церкви моряков, в которых печальные Мадонны держат на руках принесенные им в дар корабли, на перекрестках городов высятся огромные каменные кресты, а мостовые украшены изображениями раковин — опознавательными знаками для паломников, следующих по пути Сантьяго.

На фото: церковь Богоматери на вершине скалы

В целом, Галисию стоит рассматривать как вариант именно для двухнедельного летнего отдыха, потому что это тот случай, когда купание в океане и посещение спа-комплексов можно совместить с обширной культурной программой и прогулками по национальным паркам.

О ПЛЯЖАХ ГАЛИСИИ

Планируя поездку в Галисию, имейте в виду, что поселиться здесь лучше всего на берегу океана, а для поездок по стране брать на прокат машину. Дело в том, что этот регион Испании хоть и считается севером страны, в июле и в августе температурные показатели в городах держаться вполне на уровне мучительных для жизни: в среднем температура воздуха днем составляет около 35 градусов, а расположенный в окружении гор город Оренсе считается самым «горячим» местом Испании отнюдь не по причине темперамента местных жителей, просто в августе воздух здесь может прогреваться и до 42 градусов. А вот на побережье Атлантики температурные показатели для отдыха более чем комфортные: 25-30 градусов, да ощущать, как прохладный океанский бриз постоянно ерошит волосы на макушке, тоже, поверьте, удивительно приятно.

На фото: пляж Карнота

С пляжами в Галисии никаких проблем нет, их в регионе 700, 360 находятся на территории провинции Ла-Корунья, 270 — в провинции Понтеведра и около 60 в провинции Луго, при этом 128 пляжей отмечены голубыми флагами, так что качество пляжного отдыха здесь не хуже, чем на знаменитом побережье Средиземного моря.

На фото: карта региона Галисия

Подавляющее большинство пляжей Галисии — песчаные, при этом песок тут мелкий и белоснежный, в точности такой же, как на Мальдивах, а вода пронзительно лазурная и прозрачная, словно горный хрусталь. Правда, есть у галисийского пляжного отдыха и одна особенность, дело в том, что Атлантический океан — не Эгейское или Адаманское море, а потому вода здесь даже в августе прохладно-бодрящая.

На фото: побережье Галисии

Впрочем, меня это не смутило, и я умудрилась от души поплавать в Атлантическом океане даже в июне. Вся хитрость в том, чтобы не бросаться в воду с головой, а окунаться, постепенно увеличивая длительность пребывания в воде. В первый раз погружайтесь в воду буквально на несколько секунд, во второй — на минуту, а в пятый раз уже сможете фривольно нежиться в прохладных волнах Атлантики. Главное — весь процесс нужно проделать за одно купание.

На фото: городской пляж города Байона 

Кстати, по ощущениям купание в океане вполне можно сопоставить с неким языческим ритуалом посвящения, ведь, когда тело привыкает к обжигающей прохладе волн, чувствуешь себя почти покорителем стихии, а, качаясь на волнах, не можешь отделаться от ощущения, что океан — некая живая сила, которая вот прямо сейчас делится с тобой своим могуществом, словом, недаром древние обожествляли Атлантику, недаром и неспроста.

На фото: острова Сиес

Тем, кто любит цивилизованные пляжи и близость к городам, рекомендую побережье в районе Риас Байшес близ очаровательного городка Понтеведра. Лучшим пляжем этой области считается А-Лансада (la playa de A Lanzada), его протяженность около 2400 метров, а вода здесь синяя, словно сапфир высшей пробы, но при этом прозрачная.

На фото: пляж А-Лансада

Также в числе пляжей этой области Галисии, отмеченных голубыми флагами, Ареас (playa de Areas), Монтальво (Montalvo) и Канелас (Canelas). Впрочем, лучшими пляжами региона считаются те, что расположены не на побережье, а на островах Сиес, куда можно отправиться на корабле из города Байона (Baiona).

На фото: острова Сиес

Стоит сразу сказать, что острова Сиес — национальный парк, поэтому правила посещения их следующие: единовременно на островах не может находиться больше определенного количества людей, так что билеты на корабль покупайте заранее, дабы попасть в число счастливчиков; на островах запрещено мусорить, гулять вне проложенных дорожек и пугать местную живность, в основном, птиц, которые прилетают на Сиес плодиться и размножаться.

На фото: острова Сиес — это не только пляжи, но и хвойные леса

Крем от солнца, полотенце и пляжные принадлежности берите с собой — на островах оборудованы кафе, где вы можете переодеться, но купить там полотенце или крем вы не сумеете. И еще, в местных кафе не принимают карты, поэтому не забудьте взять с собой наличные деньги.

На фото: острова Сиес

Самым знаменитым пляжем островов Сиес считается пляж Родас, недаром в 2012 году он занял первое место в списке лучших пляжей мира по версии «Dian Guard Unlimited», обойдя Сейшелы и Мальдивы. Впрочем, другие бухты островов знаменитому соседу мало в чем уступают.

На фото: пляж Родас, считающийся лучшим пляжем мира

Волны здесь кажутся шелковыми, и, если уж говоря о цветах океана продолжать ассоциации с драгоценными камнями, то близ островов Сиес вода напоминает даже не сапфир, а аквамарин, переливающийся на солнце всеми оттенками: от нежно-голубого до глубокого зеленого.

На фото: волны на пляжах островов кажутся шелковыми

Помимо непосредственно купания, на островах можно заняться и хайкингом, благо тропы для долгих пеших прогулок проходят по зеленому лесу. Да, еще один важный момент, многие пляжи на островах — нудистские, так что пуританам и стеснительным лучше иметь этот факт в виду, прочим же рекомендую искупаться в местных водах нагишом — не нудизма ради, а просто для того, чтобы ощутить полное единение со стихией.

СПА И ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ГАЛИСИИ

Если же вы — неженка и океанские волны для вас слишком холодны и суровы, то не проблема, добро пожаловать в горячие термальные источники Галисии. Ими матушка-природа наградила этот регион Испании очень щедро, словно в качестве компенсации за то, что прохладные воды Атлантики для теплолюбивых купальщиков не предназначены.

На фото: термальный комплекс Termas de Outariz в Оренсе

Главная термальная зона Галисии расположена в центре региона, близ города Оренсе, того самого, что считается самой «горячей точкой Испании» по температурным показателям. Местные термальные источники открыли еще римляне, сегодня в городе и его окрестностях помимо спа-отелей действуют и публичные термальные бани на открытом воздухе, где бесплатно могут искупаться все желающие. Кстати, по словам и простых галисийцев, и врачей, местная термальная вода, действительно, обладает целебными свойствами, в том числе, лечит псориаз, радикулит и прочие гадости, а заодно и благотворно влияет на нервную систему, например, восстанавливает сон.

На фото: бесплатные термальные купальни в городе Оренсе 

Тем, кто любит жизнь в ориентальном стиле и все японское, рекомендуем заглянуть в построенный в Оренсе спа-комплекс Termas Prexigueiro (сайт: http://www.termasprexigueiro.com ). Его хозяин — известный японофил, прожил в Стране Восходящего Солнца около 10 лет, после чего решил открыть термальный комплекс, в котором галисийские традиции спа-терапии будут сочетаться с особенностями японского онсэна.

На фото: открытые бассейны Termas Prexigueiro

Необычный эксперимент привел к отличным результатам: Termas Prexigueiro оформлен в строгом соответствии с правилами онсэна, плюс при спа-комплексе есть и суши-бар, в котором шефствует сам хозяин терм. Ну, и главный плюс, расположен спа-комплекс на реке, так что здесь даже в августе свежо, а валяться в горячей ванне, когда с реки дует прохладный вечерний ветер — редкое наслаждение даже для самых избалованных поклонников спа-процедур.

На фото: ванна на открытом воздухе в Termas Prexigueiro

Что удивительно, стоимость посещения Termas Prexigueiro очень невысокая, около 10 евро, и, да, про успокаивающие свойства местной чудодейственной воды врачи правду говорят — после всего лишь 40 минут в термах я спала сладко, словно нагулявшийся по лесу ребенок.

На фото: остров Ла Тоха

Тем же, кто посещение спа-комплексов хочет совместить с пляжным отдыхом, рекомендую поселиться на острове Ла Тоха (А Токса). Он соединен с большой землей мостом, так что осмотру окрестностей проживание на острове не помешает.

На фото: Gran Hotel La Toja на острове Ла Тоха

Плюс этого места в том, что здесь при каждом отеле открыт термальный комплекс, местные пляжи по-галисийски чистые, с белым песком и прозрачной водой, а в центре острова расположен девственный сосновый бор с гигантскими деревьями, так что, можете себе представить, насколько целебный здесь воздух, его, что называется, ложкой есть можно.

 ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ГАЛИСИИ? 

САНТЬЯГО-ДЕ-КОМПОСТЕЛА — ЦЕНТР ПУТИ СВЯТОГО ИАКОВА

Главная достопримечательность Галисии, конечно, город Сантьяго-де-Компостела со знаменитым кафедральным собором, построенным в романском стиле, но богато украшенным в период барокко, где, по легенде, хранятся мощи Святого Иакова. Каждый день в город прибывают около 350 пилигримов, они идут до Компостелы пешком по одному из Путей Святого Иакова, протяженность каждого пешего паломнического маршрута около 800 километров, так что время в пути составляет несколько месяцев.

Город внесен в список Всемирного наследия Юнеско, если решите отправиться туда, то внимательно изучите его историю, ведь она полна таин и легенд. В них, к примеру, рассказывается и о чудесном обретении мощей Святого Иакова — барка с его телом причалила к берегам Галисии, хотя казнили апостола в Иерусалиме, а также о том, что именно Иаков сын Зеведея помог Карлу Великому избавить Испанию и Францию от мавров, галисийцы верят, что Святой Иаков не просто являлся императору на поле брани, но и принимал в сражениях самое активное участие, отсюда и пошла традиция изображать в местных церквях Святого Иакова не только в виде апостола или пилигрима, но и в образе воина.

На фото: паломники в Сантьяго-де-Компостела

На посещение города имеет смысл выделить целый день, половина уйдет на осмотр собора, а вторая — на то, чтобы побродить по улочкам Сантьяго-де-Компостела, любуясь балконами, декорированными затейливой резьбой, и пересчитывая изображения раковин на местных мостовых, ведь они — символ Пути Святого Иакова, именно раковины, которыми украшены дороги всех городов Галисии, служили указателями и помогали пилигримам не сбиться с верного пути в «далекие доайфоновые времена».

Подробнее о городе Сантьяго-де-Компостела и о Пути Святого Иакова можно почитать здесь.

ОРЕНСЕ — ОЧАРОВАНИЕ В ДЕТАЛЯХ

Об Оренсе я уже упоминала в связи с термальными источникам, однако город любопытен и из точки достопримечательностей, так что это тот случай, когда приятное для тела можно совместить с полезным для общего развития. Старый город Оренсе возведен вокруг собора Сан-Мартиньо, который я про себя окрестила «собором меченосцев».

На фото: собор Сан-Мартиньо в Оренсе

Дело в том, что Святой Мартин, которому и посвящен собор, неизменно изображается с обнаженным мечом в рукам, это, к примеру, стало одной из сюжетообразующих деталей в нашумевшем в восьмидесятые годы фильме Пола Верховена «Плоть и Кровь».

На фото: воинственный Сан-Мартин в соборе Оренсе

Второй же святой, чья скульптура установлена на самом почетном месте собора — конечно, апостол Иаков. В храме Оренсе он тоже изображен в образе воина с обнаженным мечом.

На фото: Святой Иаков в образе воина в соборе города Оренсе

Также из любопытного в соборе — деревянный и ярко-раскрашенный портик с многочисленными фигурами Святых, который, по сути, является вариацией на тему Портика Славы кафедрального собора Сантьяго-де-Компостела.

На фото: разноцветный портик собора Сан-Мартиньо

Старый город Оренсе — классика испанского севера с узкими улочками и домиками, балконы которых украшены кружевной резьбой. Дело в том, что раньше в Испании считалось, что искусно декорированный балкон — показатель  богатства, вот местная знать и соревновалась друг с другом в красоте.

На фото: центральная площадь Оренсе

Вторым способом продемонстрировать окружающим собственное финансовое благополучие было возведение в доме огромного камина и, как следствие, гигантской трубы. В Оренсе самой большой трубой может похвастаться бывший дом епископа, так что, как говорится, неспроста у Святых в Оренсе в руках обнаженные мечи.

На фото: дом епископа с внушительной трубой

В целом же, по Оренсе приятно просто бесцельно гулять, рассматривая фасады домов и заглядывая в магазинчики, благо в центре города устроена пешеходная зона, напоминающая своим видом французские бульвары. А когда устанете, загляните в один из местных ресторанчиков, где готовят осьминогов, обычно они называются pulperia, и закажите себе осьминога по-галисийски (polbo á feira или «ярмарочный осьминог») — традиционное блюдо Галисии.

На фото: резные балконы — отличительная особенность севера Испании

Дело в том, что лучше всего осьминогов готовят не на побережье, а в центре региона — в стародавние времена рыбаки отдавали дань жившим здесь сеньорам именно морепродуктами, вот местные повара и навострились готовить осьминогов лучше, чем жители прибрежных районов.

На фото: «ярмарочный осьминог» — традиционное блюдо Галисии

Осьминога отваривают в соленой или морской воде, затем поливают оливковым маслом, посыпают красным перцем, крупной морской солью и вместе с отваренным картофелем подают на стол на деревянной тарелке. Кстати, тарелка должна быть именно деревянной, чтобы вода с маслом не смешивались. Есть блюдо надлежит теплым, когда доедите осьминога и картофель — не спешите отодвигать от себя тарелку, масло, по местным традициям, тоже следует доесть, окуная в него кусочки хлеба.

РИБЕЙРА САКРА: ВИННЫЕ ТЕРРАСЫ И ЗАБРОШЕННЫЕ МОНАСТЫРИ

Если же осмотру городских достопримечательностей вы предпочитаете виды, от которых кружится голова, то непременно съездите на целый день в район Рибейра Сакра (Ribara Sacra).

На фото: каньон реки Силь, Рибейра Сакра

Для поездки лучше всего взять напрокат автомобиль, чтобы иметь возможность беспрепятственно останавливаться возле каждой понравившейся площадки с панорамным видом, а их в этой области Галисии видимо-невидимо. Одна из самых впечатляющих получила название Балконы Мадрида, поскольку с нее жены смотрели вслед своим мужьям, уезжавшим по реке на заработки в столицу Испании.

На фото: угодья виноделов в Рибейра Сакра

Район Рибейра Сакра — это крутые горы и каньоны, прорезанные реками Миньо (Miño) и Силь (Sil). На склонах гор трудолюбивые и очень упорные галисийцы культивируют виноград, при том, что за одну лишь попытку вырастить на практически вертикальных склонах виноградные лозы, местным жителям уже нужно выдавать ордена за самоотверженный труд и волю к победе. Дело в том, что, хотя климат Рибейра Сакра для культивации винограда подходит наилучшим образом, отвесные склоны гор для виноградников совсем не предназначены.

На фото: виноградники в Рибейра Санкра

Галисийцы придумали следующее: возвели на склонах гор каменные террасы сокалько (socalсo), своей структурой напоминающие многоступенчатые пирамиды майя или же римские амфитеатры, и вот уже много лет выращивают в этой области Испании виноград столь нетрадиционным способом. Впрочем, по другим сведениям, идея каменных амфитеатров посетила римлян, завоевавших эту область, а галисийцы лишь претворили ее в жизнь.

На фото: виноград созревает в каменных амфитеатрах

Раньше сбор винограда на террасах Рибейра Сакра подчас заканчивался для работников трагически — люди и падали с отвесных склонов, и ломали спины, ведь поднимать наверх корзины, наполненные виноградом, было задачей не только непростой, но и опасной для жизни. Сегодня — все немного проще, процесс автоматизирован, и наполненные до краев корзины отправляются наверх с помощью подъемников, но культивация винограда на склонах гор все равно занятие сложное и крайне муторное.

На фото: памятник сборщикам винограда в Рибейра Сакра

Знаменита эта область Галисии еще и тем, что здесь сохранилось несметное число заброшенных монастырей, руины которых сегодня выглядят, как европейская версия храмов камбоджийского Ангкора.

На фото: руины монастыря Сан Педро де Рокас

Дело в том, что когда город Сантьяго-де-Компостела был признан третьей католической святыней после Иерусалима и Рима, и число пилигримов, отправившихся в пешее паломничество, возросло, и на подходе к Компостеле возникло огромное количество монастырей, при которых были открыты refugio — постоялые дворы для паломников. Потом влияние церкви стало ослабевать, и многие монастыри в этом районе Галисии оказались заброшенными.

На фото: монастырь Санта Кристина де Ривас де Силь

Среди самых атмосферных мест — бенедиктинский монастырь Санта Кристина де Ривас де Силь (Santa Cristina de Ribas de Sil), который производит впечатление даже не христианской, а языческой святыни. Дело в том, что раньше в этой области страны жили друиды, и христиане унаследовали некоторые из их обычаев, например, считали, что если залезть в дупло огромного дуба, которые и по сей день высятся близ руин монастыря, то таким образом можно излечиться от рахита.

На фото: вот сидение в таком дупле, как верили в Средние века, может помочь излечиться от рахита 

От церкви монастыря сохранились лишь несущие стены, пол, под каменными плитами которого хоронили монахов, да несколько барельефов. Обязательно поднимитесь на второй этаж монастыря и полюбуйтесь из узких, словно бойницы, окон панорамой зеленых гор Галисии, кстати, у каждого окна вы обнаружите каменные лавочки, сидя на них монахи наблюдали за тем, что творится на подворье и сплетничали.

На фото: сохранившаяся арка монастыря Санта Кристина де Ривас де Силь

Второй известный монастырь этой области Сан Педро де Рокас (San Pedro de Rocas) — старейший монашеский комплекс Галисии. Здесь помимо руин церкви сохранилась и усыпальница братии, а источник, что бьет у монастыря, по легенде, способен излечивать всевозможные недуги, так что не упустите свой шанс испить живой водицы.

ПОНТЕВЕДРА: ПРЕКРАСНЫЕ УЛИЦЫ, КЕЛЬТСКИЕ КРЕСТЫ И ДЕГУСТАЦИИ МОЛЮСКОВ

Город Понтеведра (Pontevedra), возведенный близ гавани, местные жители еще называют «Boa Vila», то есть, «городом прекрасных улиц», и против правды не грешат. Здесь даже в жару очень приятно гулять, любуясь маленькими очаровательными галисийскими домиками, окна и балконы которых украшены резными решетками.

На фото: площадь Praza da Ferrería в Понтеведра

На перекрестках улиц высятся каменные кресты — еще один символ Галисии. Обычай ставить кресты на перекрестках достался галисийцам в наследство от кельтов, что жили в этой области Испании до прихода римлян. Кельты верили, что душа после смерти теряет способность ориентироваться на местности, вот и возводили кресты, которые в данном случае играли роль указателей.

На фото: крест в центре площади города Понтеведра

Современные кресты в Галисии, конечно, соотносятся с католической традицией, благо, и сегодня практически все жители этой области страны верующие. Многие кресты украшены довольно необычно, так, на них можно увидеть каменные барельефы, например, с изображениями Адама и Евы, что в христианской традиции обычно не принято.

На фото: каменная улочка в Понтеведра

Еще один символ Галисии — амбары для хранения зерна, выглядящие, скорее, как саркофаг — на подъезде к Понтеведра эти необычные конструкции встречаются повсеместно. Дело в том, что в старину, дабы сохранить зерно от грызунов, галисийцы часто строили амбары не из дерева, а из камня.

На фото: классический галисийский амбар для хранения зерна

Для дополнительной защиты припасов зерно должно было быть максимально удалено от земли, вот амбар и возводили на ножках. Ну, а на вершине амбара всегда водружали крест, уже для защиты небесной. В результате, выглядят галисийские амбары, как нечто среднее между христианским саркофагом 500 года и нашей сказочной избушкой на курьих ножках, больше нигде в мире подобные конструкции встретить нельзя.

На фото: иногда в Галисии встречаются и деревянные избушки на курьих ножках

В центре Понтеведра можно увидеть еще одну любопытную скульптуру — памятник попугаю. Рассказывают, что попугай этот на самом деле жил в городе, умел говорить и был любимцем публики. Когда птичка умерла, ее не только похоронили с почестями, но и возвели памятник народному любимцу, а еще ежегодно в последний день карнавала, который проходит в Понтеведра накануне Великого Поста, есть обычай сжигать чучело попугая, который и по сей день считается здесь символом беззаботного веселья.

На фото: памятник попугаю на улице Понтеведра

Тем же, кто осмотру достопримечательностей предпочитает гастрономию, рекомендуем отправиться на местный рынок, где торгуют преимущественно тем, что океан послал, то есть, рыбой и морепродуктами.

На фото: женщины собирают моллюсок в окрестностях Понтеведра

Кстати, один из традиционных промыслов в Понтеверда — сбор местными женщинами моллюсков, выросших в прибрежных водах, на рассвете галисийки облачаются в резиновые сапоги и, вооружившись сачками и корзинами, отправляются на охоту, чтобы уже рано утром на прилавках местного рынка появились свежие моллюски.

На фото: платформа для выращивания мидий и устриц

А вот мидий и устриц культивируют в водах местных риа — заливов, образовавшихся во время Ледникового периода, где морская вода смешивается с пресной. Увидеть плантации моллюсков можно близ соседнего с Понтеведра города О-Грове (O Grove).

На фото: дегустация мидий на кораблике в О-Грове

Садитесь на катер и отправляйтесь на прогулку по устью реки Ароуса (Arousa) смотреть на качающиеся на волнах платформы, где выращивают мидий и устриц, дегустация свежих моллюсков с белым вином Альбариньо входит в программу поездки.

 ГОРОД БАЙОНА И ХОЛМ САНТА ТЕКЛА

В Галисии считают, что Христофор Колумб был родом из их области Испании. Итальянцы, да и Википедия, с этим утверждением не согласны, ведь дом Колумба, пусть и поддельный — главная достопримечательность Генуи, а сам первооткрыватель Америки был вроде как родом из этого итальянского города. Но, не суть, ведь Колумб — личность крайне неоднозначная, и если галисийцам нравится думать, что он их соотечественник, то переубеждать их в обратном не имеет смысла.

На фото: Каравелла Ла Пинта в городе Байона

В городе Байона, что расположен в районе Риас Байшас, к Колумбу и его экспедиции относятся с почтением, тут даже имеется Каравелла Ла Пинта (Carabela la Pinta) — реконструкция одного из трех кораблей, плававших вместе с Колумбом к берегам Гаити. На корабль стоит подняться, дабы узнать, насколько непростыми были для европейских моряков экспедиции в далеком пятнадцатом веке.

На фото: Каравелла Ла Пинта в Байоне

Спали в гамаках, шатало корабль на волнах так, как современным яхтсменам и не снилось, плюс на деревянной каравелле постоянно что-то ломалось, поэтому плотник во время морских походов был самым важным человеком на судне. Запасов пресной воды, само собой, все время не хватало, плюс питались по большей частью моряки засоленными продуктами, ведь других популярных способов консервации в то время еще не изобрели.

На фото: трюм каравеллы с заморскими диковинками

Кстати, в городе Байона сохранилась и могила одного из индейцев, которого европейцы привезли из первой экспедиции в Новый Свет в качестве диковинки, прочими диковинками были табак, какао, паприка, картофель, маис, арахис, хлопок, попугаи и, конечно, золото, много золота. Хотя главная достопримечательность Байона  — гигантская крепость, в которой сейчас открыт четырехзвездочный отель Парадоре Baiona, поднимитесь по узким улочкам наверх и загляните в местную церковь.

На фото: церковь города Байона

Она любопытна тем, что витражи в ней украшены не только ликами святых, но и изображениями кораблей, так в старину капитаны просили Деву Марию защитить их судно во время длительных морских походов. Кстати, традиция жива и по сей день, например, на вершине холма близ Байона недавно была установлена скульптура Богоматери с кораблем, возвели памятник на добровольные пожертвования населения.

На фото: витраж с изображением коробля в церкви города Байона

И все же лучший вид на побережье Галисии, а заодно и на границу с соседней Португалией, открывается не здесь, а с вершины холма Санта Текла (Santa Tecla), что расположен в получасе езды от Байона. Тут же сохранились и руины деревни кельтов, что проживали в этой области Испании до прихода римлян.

На фото: деревня кельтов вершины холма Санта Текла 

Посмотрите на круглые хижины, погуляйте среди руин домиков, а после отправляйтесь на смотровую площадку, откуда открывается вид на устье реки Миньо — природной границы между Испанией и Португалией. Над Миньо всегда клубится легкий туман, синяя гладь реки играет на солнце серебристыми переливами, а в воздухе то и дело слышатся крики неугомонных чаек.

На фото: вид на реку Миньо с вершины холма Санта Текла 

Ты закрываешь глаза, полной грудью вдыхаешь прохладный воздух и думаешь, прекрасная, все-таки, ты дама, Галисия, недаром в твоих жилах горячая испанская кровь смешалась с меланхоличной португальской, а потом прислушиваешься к пению ветра и музыке разбивающихся о прибрежные скалы океанских волн и невольно ловишь себя на мысли о том, что, действительно, в атмосфере, царящей здесь, печальные переливы фадо звучат не менее явственно, чем жизнерадостные ритмы фламенко, главное, научиться слушать сердцем.

Благодарим за организацию поездки Туристическую Администрацию Сообщества Галисия, www.turgalicia.es и Отдел туризма Посольства Испании в Москве, www.spain.info. 

В статье частично использованы фотографии, предоставленные Туристической Администрацией Сообщества Галисия, www.turgalicia.es и Отделом Туризма Посольства Испании. 

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Юлия Малкова - Юлия Малкова — основатель проекта trip-point.ru. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: julia.malkova@gmail.com

   с нами в pinterest   

More Pins