Аргентина: поездка к водопадам Игуацу

«Собираясь на водопады Игуацу, не забудьте захватить с собой дождевики!» — значилось в нашей программе поездки по Аргентине. Домашних дождевиков ни у кого из нас не оказалось, а на вопрос: «Может ли их заменить осенняя куртка с капюшоном?» — мы получили однозначный ответ: «Нет, ведь вас же повезут под водопадами». Ок, решили мы, может, стоит сразу прикупить не дождевик, а полноценный гидрокостюм?

Водопады Игуацу по праву считаются одним из чудес света и дело не только в размерах, которые в случае с водопадами имеют принципиальное значение. Дело в том, что возникли водопады (страшно представить!) примерно 130—140 миллионов лет назад — цифра способная шокировать в процессе осмысления даже человека с крайне слабо развитым воображением. Если же говорить о размерном ряде водопадов, а в Игуацу их аж 275 штук, то самый крупный из них — Горло Дьявола (исп. Garganta del Diablo) в ширину — 150 метров, а в длину 700 метров, то есть, в 13 раз выше Ниагарских водопадов и всего на 92 метра у́же знаменитого водопада Подкова — визитной карточки Ниагары.

На фото: Горло Дьявола (исп. Garganta del Diablo)

Хотя большая часть водопадов, расположенных на территории Национального парка, относится к Аргентине, территория Игуацу частично относится и к Бразилии. «У нас в Аргентине 80 процентов водопадов, на территории Бразилии — только 20 процентов, — с гордостью сообщил нам гид Энрике. — Да и вообще, аргентинская территория Национального парка Игуацу в разы больше бразильской».

На фото: мост у водопадов в Национальном парке

Естественной границей между бразильской и аргентинской частью Национального парка служит река Игуацу, в местном городке Катаратас дель Игуасу даже установлен знак, что в этом месте проходит граница сразу трех государств (как нам сообщили по секрету, бывает, что реку массово переплывают нелегальные эмигранты из соседнего Парагвая).

На фото: река Игуацу в Катаратас дель Игуасу —
естественная граница между тремя странами

А вот туристы в этом районе испытывают определенные трудности с мобильной связью — на приграничной территории iPhone часто начинает сходить с ума, что, впрочем, лишь дополнительно усиливает ощущение того, что тебя занесло в совсем другую часть света, где и созвездия на небе не те, что у нас, и вместо кофе пьют по утрам мате, а на улицах вместо кошек и собак можно наблюдать вороватых енотов-носух.

На фото: символы трех стран, Аргентины, Бразилии и Парагвая

Как только оказываешься в аэропорту Игуацу, понимаешь, что без дождевика тут, действительно, не обойтись, даже, если откажешься плыть на каноэ под водопадами, благо, дождевики — самый ходовой товар местных уличных торговцев. Дело в том, что в этой области страны влажность настолько высока, что рубашка уже через пять минут начинает прилипать к телу, да и дожди в Национальном парке идут чуть ли не каждый день, потому резиновые сапоги и непромокаемые плащи — главные составляющие дресс-кода местных жителей.

На фото: водопады Игуацу в аргентинской части Национального парка

Кстати, о жителях. Раньше в этой области жили, само собой, индейцы. У них о возникновении знаменитых водопадов существовало сразу несколько легенд. Согласно одной из них, величественные каскады создал разгневанный Бог, от которого по реке на каноэ хотела сбежать вместе со своим возлюбленным красивая индианка Найпу. Кстати, Бог был приличным Богом и желал не просто совратить девушку, но планировал жениться на ней. Поскольку индианка Найпу попыталась со своим бойфрендом сбежать из под венца, Бог разверз реку и возлюбленные оказались обречены на вечное падение с вершины водопада. Согласно другой версии легенды, в возникновении водопадов виновна не прекрасная индейская девушка, а хитрый юноша, похитивший ее. Богам это тоже не понравилось, и они устроили на реке Игуацу водопады, девушку превратили в камень, а юношу — в дерево.

На фото: по легенде где-то здесь Боги превратили девушку в камень, а юношу — в дерево

Хотя сегодня на аргентинской части Игуацу проживают в основном креолы, представителей местных индейских племен в этом районе тоже до сих можно встретить. «Они живут обособленно, диаспорами, — сообщает нам гид Энрике, когда мы входим на территорию Национального парка. — Но не стоит это путать с резервациями, как в США. Наоборот, они живут вместе с нами, наши дети вместе с индейскими ходят в школу или в университет. Просто, повзрослев, они стараются держаться своих, то есть, жить сообразно традициям своего народа».

На фото: туристы фотографируются на фоне водопадов

Прежде, чем войти в Национальный парк, получаем строгие инструкции: ходить только по дорожкам, зверей не кормить и не пугать, не мусорить, курить только в специально отведенных зонах, по траве не бегать, бабочек не ловить, беременным и страдающим головокружениями и сердечными расстройствами к водопадам близко не подходить. Словом, все по-взрослому.

На фото: река и водопады Игуацу

«Когда-то тропический лес, а ныне Национальный парк, покрывал большую часть этой территории страны, то, что осталось сегодня — процентов 20 от бывшего роскошества, — говорит гид. — Сейчас эта территория защищена ЮНЕСКО, и дело не только в сохранении тропических лесов, у нас в Национальном парке водится множество редких животных: от броненосцев до короля джунглей ягуара. Правда, ягуаров вы вряд ли увидите, днем они спят, да и вообще, они тут чипированные и все наперечет. Периодически наши зоологи даже проводят видеосъемки, чтобы убедиться, что с ними все в порядке».

На фото: броненосец в Национальном парке Игуацу

По пути на водопады (а везут посетителей Игуацу к водному чуду света на самых настоящих военных джипах) ягуаров мы, действительно, не увидели, зато заметили обезьян, которые, горделиво свесив хвосты, равнодушно наблюдали за тем, как их дальние родственники трясутся в кузове джипа, а также поедающих фрукты длинноносых туканов — эти, напротив, завидев туристов, спешили ретироваться, чтобы не дай бог не попасть в объектив фотокамеры.

На фото: тукан в Национальном парке Игуацу

Другое дело — еноты-носухи, обитающие в Национальном парке в немыслимом количестве. Эти людей не только не боятся, но даже массово преследуют с целью поживиться чем-нибудь вкусненьким. Но, хоть на вид еноты и производят впечатление милейших созданий, близко контактировать с ними не рекомендуется, а попытки погладить/приласкать — пресекаются, звери-то дикие, кусаются и царапаются крайне интенсивно, так что многочисленные визиты к врачам-инфекционистам потом неизбежны.

На фото: еноты-носухи поедают украденные у туристов чипсы

Первая остановка — на берегу реки. Зимой воды Игуацу — рыжие, словно волосы девушки из племени кельтов. Связано это не с загрязнением, просто местная почва — сплошь красная глина, совсем, как земля Тары в «Унесенных ветром». Запрыгиваем в лодку и отправляемся к водопадам, брызг от них столько, что промокаешь до нижнего белья, а дождевик в данном случае оказывается не полноценной защитой тела, а, скорее, психологической.

На фото: красная река и водопады Игуацу

Камеры, телефоны и прочие плоды достижений цифровых технологий приходится упаковывать в герметичные сумки, которые жадным до фотосъемок туристам выдают при погрузке на лодку. Тем не менее, фотоохота во время круиза по реке не исключена — капитан лодки дает отмашку, все дружно извлекают гаджеты из защитной сумки, делают пару снимков и снова прячут дорогостоящее добро подальше от красных вод реки. В финале группу завозят непосредственно под водопады, и тут уже шансы того, что хотя бы какая-то часть вашего тела останется сухой — ноль процентов из ста. Зато, есть, что вспомнить.

На фото: лодка заходит под водопады Игуацу

Окунувшись в стихию в прямом смысле этого слова, отправляемся пешим ходом к обзорной площадке — рассмотреть знаменитые водопады уже с берега. Да, впечатляет от слова очень, вообще, забавно —  с берега водопады Игуацу смотрятся более масштабно, чем с реки. Вода срывается с обрыва, у основания водопадов кружатся, совсем, как в песне «Наутилуса», большие черные птицы, да и в целом картинка очень фантасмагоричная, понимаешь, почему именно здесь Голливуд снимал приключенческую ленту «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».

На фото: водопады Игуацу

Впрочем, самый впечатляющий водопад — «Горло Дьявола», выглядящий словно гигантская воронка, находится не здесь, а в другой части парка, куда можно попасть по устроенной в Игуацу железной дороге. Сидя в вагончике, обсуждаем с гидом Энрике местную флору и фауну. Оказывается, местные жители даже употребляют некоторых представителей экзотической для нас фауны в пищу. «Я пробовал броненосца, — сообщает Энрике. — Кстати, некоторые разновидности броненосцев очень вкусные, те, что питаются только фруктами, а вот плотоядного броненосца можно съесть лишь с большой голодухи». Также выясняется, что местные жители иногда употребляют в пищу и енотов, тех самых, что снуют в кустах.

На фото: енот-носуха поджидает туристов в кустах

Когда мы оказываемся в зоне Национального парка близ водопада «Горло Дьявола», начинает накрапывать дождь, и я радуюсь, что в отличие от других, не стала полностью менять одежду после проезда под водопадами. Все-равно последние сухие джинсы промокли бы до нитки. Дорога к «дьявольскому горлу» — тоже действие занимательное: идешь по тонким мостикам, протянутым над красной рекой, брызги воды то и дело залетают в трекинговые ботинки, невольно вспоминается фраза Форреста Гампа о том, что «дождь шел сверху, сбоку, а иногда даже и снизу».

На фото: смотровая площадка близ водопада

Близ самого водопада устроена смотровая площадка, на ней, конечно, долго не постоишь, ветер дует с такой силой, что, кажется, еще чуть-чуть и тебя унесет прямо в бурлящую пучину.

На фото: водопад Горло Дьявола (Garganta del Diablo)

Воронка водопада вздымается, бока пенятся, а вода с ревом рвется вниз, тут уже в душе рождается не столько восхищение природой, сколько преклонение перед ее мощью.

На фото: водопад Горло Дьявола (Garganta del Diablo)

Смотришь и понимаешь, неспроста индейцы верили, что водопады эти — творения грозных и разгневанных Богов, ведь, стоя близ Garganta del Diablo, любой человек в полной мере способен ощутить первозданную силу природы, перед которой все достижения современной цивилизации — не более, чем набор игрушек, которыми сегодня тешится человечество.

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Юлия Малкова - Юлия Малкова — основатель проекта trip-point.ru. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: julia.malkova@gmail.com

   с нами в pinterest   

More Pins