Озеро Миватн: кратеры вулканов, пещера Джона Сноу и фумаролы долины Хверир

Природа Исландии, безусловно, уникальна, и, чтобы убедиться в этом утверждении, не нужно быть «исследователем с дипломом», достаточно стать просто зрителем и внимательно смотреть по сторонам во время путешествия на машине по острову.

Посмотрел направо — увидел лунный пейзаж, а через 100 метров его сменил уже марсианский, проехал немного дальше — заметил водопад, а еще через пару метров  — какой-нибудь изломанный каньон, омываемый со всех сторон холодными бледно-серыми водами Атлантики.

Однако озеро Ми́ватн (исл. Mývatn), что расположено на севере острова, и вытекающая из него река Лахсау уникальны даже по-исландским меркам, недаром в 2011 году они были включены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ценится эта область, само собой, не только за удивительную красоту местности, но и за необыкновенные геологические свойства, а также природное биоразнообразие.

Фанатам сериала «Игры престолов» окрестности озера Миватн тоже будут интересны, ведь именно здесь снимались сцены похода стражей Ночного дозора за Стену, а кроме того тут находится и пещера Grjótagia, в которой Джон Сноу предавался любовным утехам с рыжеволосой красавицей Ингритт.

Ближайший крупный населенный пункт к Мивант — город Акюрейри, оттуда дорога к знаменитому вулканическому озеру займет около часа. Само же слово «Мивант» в переводе на русский язык означает «комариное озеро», что не совсем справедливо — комаров тут водится не больше, чем в любой другой области Исландии. А вот кого здесь действительно много, так это птиц: одни прилетают сюда гнездиться, другие — водоплавающие выбрали Мивант в качестве постоянного места жительства, ведь благодаря вулканическому теплу вода в озере не замерзает круглый год.

ЛУННЫЕ КРАТЕРЫ СКУТУСТАДИР И ТЕМНЫЕ ЗАМКИ ДИММУБОРГИР

Впрочем, для наблюдения за птицами лучше всего выбирать летние месяцы, ведь уже в сентябре большая часть пернатых покидает озеро. Однако этот недостаток с лихвой компенсируют пасущиеся на берегах водоема овцы, они важно вышагивают по склонам кратеров давно потухших вулканов, что со всех сторон окружают озеро Мивант в местечке Скутустадир (Skútustaðir), и практически не реагирует на туристов, гуляющих по тропинкам в окрестностях озера, конечно, если не пытаться животных изловить.

На фото: дорога к лунным кратерам Скутустадир

Кстати, «охота на овец» в окрестностях озера запрещена на официальном уровне, о чем свидетельствуют надписи на табличках, установленных по периметру дорожек для пеших походов. К штрафам туристов, решивших поближе познакомиться с исландскими овцами, не принуждают, но это в полной мере компенсируется общественным осуждением.

Зато вся зона Скутустадир (Skútustaðir) приспособлена для хайкинга наилучшим образом, и, надо сказать, в данном случае многочасовая пешая прогулка по берегам озера не менее интересное и сложное с точки зрения физических затрат занятие, чем треккинг где-нибудь в горах.

Дело в том, что берега озера в области Скутустадир — это многочисленные холмы. В древности все они были вулканами, которые теперь потухли, однако их узнаваемая форма не дает даже возможности для сомнений в их происхождении. Те самые кратеры, почти как на знаменитых фотографиях поверхности Луны, только в данном случае покрытые ковром зеленой или желтеющей травы.

Маршрутов для пеших походов множество, обладатели завидной физической формы могут отправиться и на многочасовой хайкинг, благо тропы тут под это дело обустроены идеально. Единственное, о чем обязательно нужно помнить: если вы собрались исследовать знаменитое озеро пешим ходом, то озаботиться стоит не только ботинками для треккинга, но и непродуваемой одеждой, ведь по всему периметру озера гуляют сильнейшие ветра, которые не только могут продуть, но и с легкостью сбивают туристов с ног.

Впрочем, сопротивляться силам стихии есть ради чего, ведь где еще увидишь застывшие лавовые столбы, выглядящие словно затейливые творения скандинавских богов! Самые известные можно обнаружить на восточном берегу озера Миватн. Называются они Диммуборгир (Dimmuborgir), что означает «темные замки», а представляют собой ряд черных столбов вулканического происхождения, и, надо сказать, нагромождения из скалистой лавы на самом деле кажутся башнями старинной крепости, в которой по всем правилам сказочной драматургии должна томиться прекрасная дева, ожидающая своего героя-избавителя. Так что, пусть замков, построенных руками человека, в Исландии нет, зато матушка-природа компенсирует их отсутствие по мере сил собственными творениями.

ПЕЩЕРА ДЖОНА СНОУ И ФУМАРОЛЫ ДОЛИНЫ ХВЕРИР

Впрочем, гостей озера Мивант гораздо больше интересует пещера Grjótagja, которую теперь все именуют не иначе, как пещерой Джона Сноу. Расположена она среди вулканических разломов. Внутрь ведут два небольших лаза, пробираясь по которым невольно задаешься вопросом: «Как сюда умудрилась заползти съемочная группа со всей аппаратурой?»

На фото: разломы в окрестностях пещеры Grjótagja

Пещера преступно маленькая, температура воды в ее естественном бассейне около 43-46 градусов, а вода в ущелье — бирюзовая, словно ее искусственно подкрасили. До 70-х годов прошлого века Grjótagja была излюбленным местом исландцев для принятия ванн на лоне природы, сюда отправлялись купаться все местные жители от мала до велика, но последнее извержение вулкана Крафла, произошедшее в период с 1975 по 1984 год, внесло свои коррективы.

На фото: купальня в пещере Grjótagia

Природный источник завалило камнями, и, хоть сегодня пещера и открыта для посещения туристов, надпись на входе гласит: «Вы спускаетесь вниз на свой страх и риск» — обвалы камней в этой зоне пусть и редко, но до сих пор случаются.

По плитам в окрестностях пещеры Grjótagia нужно ходить осторожно

Купаться в пещере, конечно, запрещено, но для желающих намочить свои ботинки в тех же водах, в которых купался Джон Сноу, имеется компромиссное решение — вам нужно всего лишь проехать немного дальше и попасть в геотермальную зону Намафьель (Námafjall), также известную, как долина Хверир (Hverir).

В долине Хверир уже кажется, что попал даже не на другую планету, а открыл потайную дверь в мифический мир, где единолично правят духи природы и оспорить их права на власть не осмеливаются даже всесильные скандинавские боги Асгарда. Земля в долине или розовая, или серая, то там, то тут видишь вырывающиеся из открывающихся в земле воронок струи горячего пара, называемые фумаролами от латинского корня «fumi», что означает «дымить» или «куриться». И, да, свои ботинки в голубой воде долины вы неизбежно омоете, ведь серный сок здесь просачивается из недр земли практически на каждом шагу.

Струи пара скважины долины выпускают безостановочно, подходить к фумаролам можно, но с соблюдением правил безопасности, ведь иногда температура пара достигает 80 градусов. Впрочем, встречаются в долине Хверир и отчаянные туристы, которые ради фотографий или видео бесстрашно проходят прямо сквозь паровые столбы.

Надо сказать, занятие это не только не безопасное, но и малоприятное. Пар, как нетрудно догадаться, насыщен сероводородом, так что вероятность не только пропахнуть тухлыми яйцами, но и надышаться газом исключать никак нельзя. До отправления, конечно, дело вряд ли дойдет, но своеобразный аромат прямо в нос — удовольствие, сами понимаете, крайне сомнительное.

Гораздо лучше по долине Хверир просто бродить, наблюдая за тем, как открываются и закрываются сизые кипящие грязевые котлы, врываются в небо столбы пара и переливаются словно александриты застывшие на поверхности розовой земли фиолетовые кристаллы серы.

И внезапно перестаешь обращать внимание на пробирающий до костей и сбивающий с ног холодный ветер, убираешь в карман куртки айфон, забываешь про фотоаппарат и полностью превращаешься в зрение, ведь долина Хверир — одно из тех редких мест на планете, где стихии воды, земли, огня и воздуха все еще танцуют свой магический танец.

Наблюдать за ним иначе, как с замиранием сердца, не получится, ведь если в мире и существует волшебство, то вот оно, перед вашими глазами, и не скрытое, а воспетое в любовной игре огня, земли, воды и воздуха.

Канал создательницы сайта Юлии Малковой, а также анонсов, новостей и личных заметок в мессенджере Telegram

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Юлия Малкова - Юлия Малкова — основатель проекта trip-point.ru. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: julia.malkova@gmail.com

   с нами в pinterest   

More Pins