Снайфедльснес: исландский вулкан из романа Жюль Верна и гора-церковь Киркьюфетль

Самое интересное в Исландии начинается после того, как очертания Рейкьявика теряются за горизонтом, и вы оказываетесь на дорогах, где машин значительно меньше, чем овец, вальяжно гуляющих по придорожным полям, и исландских лошадей, дружелюбно взирающих на ваш автомобиль с обочин.

Если решите объехать весь остров, то из столицы стоит двигаться вначале на запад, а первой обязательной точкой вашего путешествия должен стать полуостров Снайфедльснес (Snæfellsnes), что находится на территории региона Вестурланд, его название так и переводится — «западная земля».

Место это сами исландцы ассоциируют в первую очередь с Жюль Верном, что непроста. Дело в том, что это в России французский писатель известен прежде всего, как автор «Детей капитана Гранта», «Таинственного острова» и «Двадцати тысяч лье под водой», а вот в Европе самыми популярными романами Жюль Верна помимо подводной саги о капитане Немо считаются «Вокруг света за 80 дней» и «Путешествие к центру земли».

Обратимся к сюжету «Путешествия к центру земли». Строится он вокруг таинственной рукописи XIII века исландского скальда Снорри Стурлусона «Круг земной», в которой утверждается, что существует возможность попасть к центру Земли. Для этого нужно спуститься в кратер исландского вулкана Снайфельдс и последовательно продвигаться вниз. Идеей загораются профессор минералогии из Гамбурга Отто Лиденброк и его племянник Аксель, вместе они отправляются в Исландию, спускаются в жерло вулкана и обнаруживают глубоко под землей древнего человека, огромное море, населенное гигантскими ящерами, и живых доисторических животных. Так вот, тем, кто в детстве зачитывался Жюль Верном, будет любопытно узнать, что тот самый вулкан Снайфельдс не просто расположен на полуострове Снайфедльснес, именно он и дал название этому месту.

Вулкан Снайфельдс выглядит как гора, а часть его покрыта ледником Снайфедльсйёкюдль. Раньше это место было диким, и на вершину Снайфельдс забирались только самые отчаянные путешественники, но с 2001 года вулкан и ледник стали частью национального парка, так что теперь все желающие заняться треккингом в местах, вдохновивших Жюль Верна, могут проделать это, не опасаясь за собственную жизнь.

На фото: вулкан Снайфельдс, где происходило действие романа Жюль Верна

Конечно, главное место, куда стремятся туристы, ледяная шапка вулкана Снайфельдс. Впрочем, если в гору лезть вы не захотите, то у подножья вулкана тоже интересно. Здесь раскинулись лавандовые поля, что для Исландии нетипично, все-таки мы не в Провансе.

А еще национальный парк Снайфедльсйёкюдль — единственный на острове, расположенный непосредственно на побережье. Прибрежная зона тут выглядит и вовсе инопланетно — всюду изрезанные прибоем скалы, монументальные, словно статуи скандинавских богов в древнем храме. С берега можно наблюдать и миграцию китов, конечно, если вам повезет, и киты решат проплыть поблизости.

На фото: исландские лошади на Снайфедльснесе встречаются повсеместно

Пожалуй, самое точное слово для описания ландшафтов полуострова Снайфедльснес — многоцветие. Там, где заканчивается черный вулканический песок, начинаются золотые поля, которые затем сменяются зелеными и даже красными лугами, а пасутся на них дружелюбейшие исландские лошади, с радостью разрешающие почесать себя за ушком, и пугливые овцы, улепетывающие при вашем приближении со всех четырех ног.

На фото: овцы на полуострове Снайфедльснес

А вот местные птицы, коих у подножья вулкана тоже немыслимое множество, не только пугливы, но и весьма агрессивны, особенно, если вы оказались в Исландии вначале лета, когда пернатые высиживают яйца. О приближении людей они сигнализируют друг другу криками, после чего птицы вначале попытаются увести вас подальше от гнезда, а если вы не последуете за ними, то могут и атаковать начинающего орнитолога — то есть попытаться клюнуть вас в голову. Так что, любителям наблюдений за птицами рекомендую заблаговременно обзавестись биноклем, дабы не тревожить почем зря нервных пернатых.

Имеется у подножья вулкана и любопытный архитектурный объект — черная церковь Búðakirkja, которую часто снимают фотографы, дабы продемонстрировать этим кадром суровость местных краев.

Церковь — малюсенькая, но смотрится колоритно, особенно, когда переменчивая исландская погода снова решит поменяться не в лучшую сторону, и еще минуту назад ясное небо начинают затягивать тяжелые, практически цепляющие своим брюхом землю дождевые облака.

Невольно кажется, что никакая это не церковь, а волшебный домик, где проживают персонажи исландских сказок. Вот сейчас распахнется дверь, и на пороге появится девушка-троль с раздвоенным языком, дабы сделать, как в старинной скандинавской балладе Herr Mannelig, предложение рыцарю: «Женись на мне, и я подарю тебе лихих и не знающих усталости коней».

Сегодня черная церковь, действительно, по своему прямому назначению практически не используется, просто прихожан в окрестностях нет, но в 1987 году ее здание реконструировали и поддерживают в отличном состоянии, что, логично, ведь кирха Búðakirkja — старинная, она была построена у подножья вулкана еще в 1703 году. И все же более известна другая «церковь» полуострова Снайфедльснес — гора Киркьюфетль (Kirkjufell), название которой переводится, как «гора-церковь».

На фото: гора Киркьюфетль (Kirkjufell)

Интересна она своей формой, которая исландцам напоминала кирху, но, на мой личный вкус, гора больше похожа на изогнутую и расширяющуюся к низу пирамиду с характерными каменными ступенями.

Своим необычным внешним видом Киркьюфетль обязана ледникам, над которыми она возвышалась в древности. Потом ледники таяли, вода стекала со склонов и со временем превратила обычную гору в самое настоящее архитектурное произведение искусства природного происхождения.

Гора, словно мехом, она покрыта зеленой травой и исландским мхом, а напротив нее шумит водопад Киркьюфетльфосс (Kirkjufellsfoss). Вокруг него можно гулять по скользким камням, а на вершине водопада имеется мостик над бурными потоками, с которого на гору открывается впечатляющий вид.

На фото: водопад Киркьюфетльфосс (Kirkjufellsfoss)

Единственное, о чем хочется предупредить, если соберетесь залезать на водопад без дождевика, готовьтесь промокнуть до нижнего белья, ведь, хотя водопад и небольшой, сильнейший исландский ветер этот недостаток полностью компенсирует, так что студеная вода вас будет окатывать каждые пару минут.

Кстати, желающие слиться с исландской природой без остатка или, например, встретить рассвет на вершине Киркьюфетль, имейте в виду, у подножья горы можно разбить палатки и переночевать. Это не запрещено при условии, что на следующий день место ночевки будет тщательно убрано — уникальную экосистему острова следует оберегать.

Канал создательницы сайта Юлии Малковой, а также анонсов, новостей и личных заметок в мессенджере Telegram

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Surf

Юлия Малкова - Юлия Малкова — основатель проекта trip-point.ru. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: julia.malkova@gmail.com