Эдинбург за три дня: чем заняться, где жить и какие достопримечательности посмотреть

Черно-белый и многоуровневый. Когда гуляешь по Эдинбургу, кажется, что город – игрушечная конструкция, составленная ребенком, которому не хватило свободного места, чтобы расположить все детали на одной поверхности, в результате домики поставили друг на друга, и получился причудливый многоэтажный лабиринт.

Тот факт, что столица Шотландии расположена на трех холмах реки Лейт поначалу запутывает путешественников. Ходишь и не понимаешь, как так выходит, что улицы соединены между собой чуть ли не вертикальными узкими лестницами: поднялся на вершину одной и увидел, что под ней расположен целый квартал.

Атмосферности пейзажу добавляет тот факт, что большинство городских построек Эдинбурга темно-коричневого цвета, и, если на улице начинает моросить дождь, то ассоциации с готическими кинофильмами становятся совершенно очевидными.

Хотя сегодня в Эдинбург чаще всего стремятся попасть поклонники сериала «Чужестранка», столица Шотландии в большей степени понравится людям, зачитывавшимся книгами о Гарри Поттере, а также любителям творчества Тима Бёртона — город, на самом деле, кажется живой иллюстрацией к его картинам.

В плане топонимики Эдинбург принято делить на две части: старинную и новую, хотя последнюю по современным меркам правильнее всего называть «относительно новой», ведь застраивать ее начали еще в 1768 году.

Их разделяет овраг, на месте которого раньше располагалось озеро Лох-Нор, однако его давным-давно осушили и превратили в парк, где в декабре устраивается масштабная рождественская ярмарка.

Главная же городская улица Ройал-Майл (Королевская миля) начинается от Эдинбурского замка – самой древней городской постройки и идет на восток до дворца Холируд, где проживала печально известная Мария Стюарт. Конечно, описание звучит путано, но на практике вы начнете ориентироваться на местности уже через пару часов пребывания в городе.

Главное запомнить принцип: вверх по Королевской миле пойдешь – в замок попадешь, вниз спустишься – в Холируде окажешься. Собственно, план посещения города можно разделить по этому принципу: начать с твердыни на Замковой горе, а закончить дворцом, куда каждый год летом на одну неделю приезжает погостить королева Елизавета II.

ГДЕ ЖИТЬ В ЭДИНБУРГЕ?

Ее величество и члены королевской семьи Великобритании во время ежегодных визитов в Эдинбург останавливаются во дворце Холируд. Впрочем, у простых туристов, прибывших в столицу Шотландии, есть возможность поселиться в не менее впечатляющих декорациях.

Лучшим отелем города считается The Balmoral, расположенный Принсес-стрит. Хотя этот квартал города уже считается новым, чтобы попасть отсюда в старинную часть столицы Шотландии, вам нужно лишь пересечь Северный мост, под которым притаился городской вокзал.

Фасад отеля The Balmoral

The Balmoral считается одной из главных достопримечательностей Эдинбурга, что более чем заслужено: со стороны он выглядит, как готический замок. Недаром нынешнее название отеля – отсылка к поместью Балморал, которое возвели на берегу реки Ди в 1852 году по поручению принца Альберта.

Собственно, начало строительства и отеля, до 80-х годов носившего более скромное имя North British Hotel относится как раз к эпохе правления королевы Виктории, нежно любившей Шотландию. В 1895 году в городе был объявлен конкурс на лучший проект гостиницы, которая по задумке должна была принимать путешественников, приезжающих или отправляющихся с центрального вокзала Эдинбурга.

Выиграл тендер архитектор Уильям Битти, предложивший взять за основу викторианский стиль и дополнить его элементами шотландского барокко. Сказано-сделано, и в 1902-ом Эдинбург обзавелся еще одним символом города. Правда, королева Виктория до этого момента уже не дожила, Ее Величество скончалась в 1901 году.

Любопытно, что изначально отель был собственностью компании North British Railway, которая владела частью железных дорог Англии и Шотландии, а багаж путешественников с вокзала носильщики гостиницы поднимали напрямую с помощью специальных лифтов.

Или еще один занятный момент, оставшийся в отеле с тех времен, когда железнодорожное сообщение в стране было развито в разы лучше, чем авиа. Все часы в The Balmoral всегда спешат на 3 минуты. Придумано это было специально для того, чтобы гости не опаздывали на поезд, а единственный день, когда часы отеля настроены правильно, 31 декабря: сами понимаете, негоже наступление Нового года отмечать раньше времени.

Между прочим, отель The Balmoral – одно из мест паломничества фанатов портерианы. Именно в его номере 11 января 2007 году Джоан Роулинг дописала финальный роман о мальчике-волшебнике Гарри Потери, ставший самой быстро продающейся книгой всех времен и народов.

Славен отель и своей традицией проводить пятичасовое чаепитие – его устраивают в оранжерее с пальмами, а местный ресторан с говорящим названием Number One удостоен звезды Мишлен. Если же вы думаете, что пожить в викторианских интерьерах, которые по сей день точно соответствуют стилю эпохи истинных леди и джентельменов, – роскошь, доступная лишь сильным мира сего, спешу вас разуверить.

Стоимость проживания в легендарном отеле Эдинбурга начинается от 221 евро за двухместный номер. Кстати, по местным меркам это совсем недорого: цены в отелях Эдинбурга в принципе редко опускаются ниже 150 евро за ночь, а за завтрак во многих гостиницах приходится доплачивать отдельно.

Совет: если по тем или иным причинам вы не сможете поселиться в отеле The Balmoral, зайдите сюда на пятичасовое чаепитие – оно считается лучшим в городе.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: ЭДИНБУРСКИЙ ЗАМОК, СОБОР СВЯТОГО ЭГИДИЯ И ТУПИК МЭРИ КИНГ

Начинать знакомство с городом стоит с посещения Эдинбургского замка, который многие века считался «ключом к Шотландии», ибо попытка завладеть им и современным людям кажется предприятием, изначально обреченным на провал.

Крепость возведена на Замковой скале, что возвышается прямо в центре города, и, если идешь к ней по Королевской миле, то оценить надежность твердыни на глаз до конца не получается. А вот посмотришь на замок с иного ракурса – сразу оторопь берет: это же абсолютно неприступная цитадель, какую и штурмовать-то страшно.

Замковая гора, как нетрудно догадаться по ее форме, – потухший вулкан, и первые люди поселившиеся на его вершине около 800 года до нашей эры, искренне верили, что живут на теле спящего дракона. К слову, к началу бронзового века дракон, он же вулкан, давно спал сном праведника. Исследования ученых показали: в последний раз он активничал более 350 лет назад, так что неизвестно, откуда у местного населения возникли столь близкие к геологии суеверия.

Изначально крепость носила имя Дин Эйди, которое и дало название городу, а самая старинная его постройка, дошедшая до наших дней в не модернизированном виде, капелла Святой Маргариты Шотландской, возведенная ее сыном, королем Давидом I в XII столетии.

До XV века именно здесь проживали все шотландские короли, пока по инициативе Якова IV двор не перебрался в Холируд. Говорят, место жительства монаршие особы сменили из соображений комфорта, ведь пусть на Замковой горе и безопасно, но ветер там подчас поднимается настолько сильный, что запросто может сбить с ног.

На посещение замка отведите пару часов, этого более чем должно хватить для детального осмотра всех закоулков неприступной твердыни, включая посещение сокровищницы, где хранятся драгоценности короны и Камень Судьбы, который веками использовался для коронации монархов. Однако, если вы любитель военной истории, то закладывайте на замок полдня, ведь тут находится и Национальный военный музей, а основная часть его экспозиции посвящена сражениям XVII и XVIII веков, происходившим в шотландском Нагорье.

Кстати, если окажитесь в замке час дня, то сможете увидеть и услышать, как стреляет одна из пушек крепости. Традицию блюдут с 1861 года, а хранит молчание пушка лишь во время Рождества и в Страстную пятницу.

Совет: перед поездкой внимательно изучите сайт замка, иногда там устраиваются ночные световые шоу, и вы сможете побывать в неприступной твердыне под покровом ночи.

Спустившись из замка на Королевскую милю, идите по ней вниз до Северного моста. Исследовать весь путь до Холируда в первый день не советую, ибо удовольствие нужно растягивать. Тем более, тут что ни дом — то прелюбопытнейший объект. Например, при выходе из ворот замка по левую руку у вас будет Camera Obscura – один из старейших музеев города, открытый еще в 1835 году.

Само собой, посвящен он визуальным иллюзиям, в нем имеется и зеркальный лабиринт, совсем, как во второй части фильма «Оно», и комната Эймса – помещение, спроектированное таким образом, что один человек, находящийся в нем, выглядит гигантом, а второй – карликом. Словом, отличное место для того, чтобы немного отвлечься от средневековых достопримечательностей, ведь дальше у нас по плану – Собор Святого Эгидия.

Собор Святого Эгидия он же Сент-Джайлс – главный храм города. Назван в честь защитника калек и прокаженных, который по совместительству является и покровителем Эдинбурга. Первое здание собора было построено в XII веке и, считается, что сегодня от него остались 4 центральные колонны храма, хотя достоверных доказательств данному факту нет.

В историю Сент-Джайлс вошел, как место, где начались епископские войны: в XVI веке король Шотландии Карл I решил внести изменения в обряды богослужения и принудил священника Джона Ханнаха читать с кафедры собора новую книгу общих молитв. Правда, прихожане инициативу не оценили, в священника полетел стул, а вскоре всю и страну охватили массовые беспорядки на религиозной почве.

Еще в Сент-Джайлсе был подписан в 1707 году Акт об Унии, ознаменовавший объединение Англии и Шотландии в единое государство. Это тоже местным жителям не особенно понравилось, недаром звонарь в знак протеста прозвонил в колокольне собора мелодию песенки: «Почему мне так грустно в день свадьбы».

Фотографировать внутри собора запрещено, что немного расстраивает: здесь крайне впечатляющие витражи, колоны и гробницы, статуи которых выполнены с невероятной любовью к детализации: даже шнурки на туфлях изваять не поленились! Впрочем, приятно, что Сент-Джайлс в принципе действующий собор, ведь в большинстве готических церквей Эдинбурга сегодня устроены культурные центры, а то и просто магазины, торгующие, например, люстрами.

Одна из церквей Эдинбурга, внутри которой устроен магазин люстр

К слову, такая же судьба могла постигнуть и Собор Святого Эгидия – в течение 300 лет после Реформации он был в плачевном состоянии. Одно время в нем располагалась тюрьма для блудниц, в другие годы — школа, пожарная часть и отделение полиции, а еще собор был местом казней: здесь стояла шотландская дева – местный аналог гильотины.

Напитались мрачным средневековым настроением? Значит, самое время его усугубить и спуститься в подземную часть Эдинбурга – тупик Mary King’s Close, благо, вход туда расположен от собора в пяти минутах ходьбы.

Самостоятельно в подземелье попасть нельзя — для посещения необходимо купить билет на сайте http://www.realmarykingsclose.com, и тогда гиды, облаченные в старинные шотландские костюмы, проведут вас по подземным лабиринтам города, названным по имени Мэри Кинг – дочери адвоката, владевшей несколькими домами в этом квартале. В Средние века это была улица, как улица, но в XVIII веке в рамках проекта по реновации столицы Шотландии, ее местами разрушили, а частично замуровали.

Для посещения туристов тупит Mary King’s стал доступен сравнительно недавно, а экскурсия по нему – не просто прогулка в старинных декорациях. Это практически погружение с головой в атмосферу готического романа для сильных духом: гиды не стесняются рассказывать страшные истории об убийствах и привидениях, да и сам факт того, что ходишь под землей, тоже изрядно щекочет нервы.

После всего пережитого – самое время успокоиться и расслабиться в пабе. Благо, на главных улицах города Грассмаркет и Виктория-стрит они на каждом шагу. Кстати, по этому району в принципе очень приятно гулять, ибо фасады местных домов кажутся декорациями, перенесенными из далекого прошлого в настоящее по велению чудака-волшебника.

ВТОРОЙ ДЕНЬ: КАЛТОН-ХИЛЛ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ШОТЛАНДИИ И МЕСТА ДЖОАН РОУЛИНГ

Немногие во время поездки в столицу Шотландии поднимаются на холм Калтон-хилл, а зря, ведь идти туда недалеко, а с его вершины открывается один из лучших видов на город. Поэтому рекомендую возможностью не пренебрегать.

По дороге не боящиеся привидений люди, а в Эдинбурге их пугаться – на улицу не выходить, могут заглянуть на старейшее городское кладбище Олд Калтон, где вечный покой обрели многие важные для истории страны личности, в том числе – философ Дэвид Юм.

Сам же холм Калтон – многим напомнит греческий акрополь, благо, возведенные на его вершине монументы как раз в античном стиле, а для строительства храмов древние греки неизменно выбирали самую высокую точку в городе.

Впрочем, сооружения на холме, название которого происходит от старо-валлийского выражения Cragge Ingal, означающего «место рощ», к религии прямого отношения не имеют.

Главное из них – незавершенный мемориал в память о шотландских солдатах, погибших в наполеоновских войнах. По задумке он должен был внешне напоминать Парфенон, работы по его возведению начались в 1826 году, однако были приостановлены из-за нехватки финансирования.

По этой причине архитектурный объект долгое время называли «позором Шотландии», но, как показало время, недостроенность монументу оказалась к лицу. Спустя почти 200 лет, кажется, что так и было задумано!

В конце-концов, незаконченная стилизация под античность всегда производит впечатление интересного архитектурного решения, а вот вылизанный новострой под старину многие заслуженно называют вульгарной стилизацией.

Кроме того, на самой верхней точке холма высится монумент Нельсону – башня, символизирующая победу англичан над французами и испанцами в морской Трафальгарской битве, во время которой и погиб прославленный адмирал.

Спустившись с холма, снова устремляем стопы в старую часть города. Неважно, любите вы музеи или нет, но в Национальный музей Шотландии непременно стоит заглянуть каждому. Хотя часть его экспозиции, посвященная многообразию животного мира, будет интересна лишь школьницам, залы, отведенные под историю страны, любопытно осматривать всем без исключения.

Тут выставлены и древние надгробья, датированные ранним Средневековьем, и образцы оружия, имеется даже шотландская дева — прототип гильотины, активно использовавшийся как орудие казни в стране в XVI веке. Кроме того, тут выставлена копия надгробья Марии Стюарт, а главная изюминка коллекции музеи – отлично сохранившиеся фигурки скандинавской настольной игры хнефатафл, суть которой в том, что один игрок защищает короля, а второй стремится захватить его в план.

К слову, домашние наборы с копиями фигурок для игры в хнефатафл продаются в магазинчике музея – их стоит приобрести в качестве подарка друзьям или же для домашнего вечернего досуга: по сложности игра вполне сопоставима с обыкновенными шашками.

Между прочим, существует предположение, что именно фигурки игры хнефатафл, выставленные в музее, стали прототипом волшебных шахмат из цикла романов о Гарри Потера, с которым в Эдинбурге связано множество мест. Одно из них находится в двух шагах от музея. Это кафе The Elephant House, красную витрину которого сложно не заметить.

Считается, что «Слоновий дом» – заведение, где любила работать Джоан Роулинг. Владельцы кафе даже разместили в ее витрине вывеску: «Место, где родился Гарри Поттер», хотя на момент написания первой книги о мальчике-волшебнике, это заведение еще не работало, оно открылось лишь в 1995 году.

Истинным же местом появления на свет Гарри Поттера жители Эдинбурга считают другое заведение, расположенное опять-таки неподалеку. По адресу 6a Nicolson Street находится кафешка Spoon, притаившаяся на втором этаже над магазином кофе The Black Medicine Coffee Co.

В прошлом заведение носило имя Nicolson’s и принадлежало мужу сестры Джоан Роулинг. Говорят, писательница регулярно работала там, сидя за столиком в углу, а сегодня на здании кафе красуется маленькая мемориальная табличка, сообщающая, что именно здесь были написаны несколько глав первой книги о Гарри Поттере.

Знаю, далеко не все любят гулять по кладбищам, тем более в Шотландии поросшие мхом погосты выглядят весьма устрашающе, однако многие поклонники творчества Джоан Роулинг считают своим долгом заглянуть и на кладбище при францисканской церкви Greyriar’s Kirk.

Там находится надгробная плита с именем некого Томаса Риддела, чью имя и фамилию позаимствовала писательница для своего персонажа, а также могила поэта Уильяма «Топаза» Макгонаголла, признанного худшим стихоплетом Шотландии – его фамилией Джоан нарекла профессора Минерву Макгонаголл.

Кроме того, за коваными воротами церкви открывается вид на школу George Heriot’s School, которая наравне с Эдинбургским замком считается одним из прототипов Хогвартса: мол, ее четыре башни – прямая отсылка к его четырем факультетам. Кстати, поблизости расположен и университет Эдинбурга – еще один предполагаемый прототип школы магии.

Между прочим, при университете открыт паб, являющийся по совместительству и библиотекой-читальным залом. Скажу без утайки — отличное место! Сидишь среди томов с трудами Вальтера Скотта, потягиваешь пиво и ешь чипсы. Вот, где можно ощутить себя учеником волшебной академии, благо, интерьеры там самые подходящие, а рядом с вами могут отдыхать студенты, пришедшие в паб из общежития прямо в домашних тапочкам.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ: ХОЛИРУД, ТРОН АРТУРА ИЛИ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Последний день и снова Рояйл Майл, то есть Королевская миля. На этот раз отправляемся по ней строго на запад в сторону Холирудского дворца – официальной резиденции шотландских монархов с конца XV века.

Королевский двор перебрался сюда еще при короле Якове VI, которому надоело пользоваться не слишком комфортным замком на Замковой горе, и по своему прямому назначению Холируд используется до сих пор: здесь проживает королева Елизавета II во время визитов в Шотландию, и тут же она устраивает официальные приемы.

Когда прийдете в Холируд, обязательно возьмите аудиогид: его выдают бесплатно, а составлен он очень толково. Перво-наперво, вам расскажут историю аббатства, что раньше действовало здесь, но потом крыша его обвалилась и ныне близ дворца остались лишь ухоженные руины, которые любила рисовать королева Виктория – из окна ее комнаты как раз открывался вид на них.

На фото: руины аббатства в Холируде

Затем вас проведут по внутренним королевским покоям, кстати, возведены они на месте старой гостиницы для паломников. Большая часть комнат дворца со времен викторианской эпохи совсем не поменялась: только гобелены от времени утратили яркие краски, а вот балдахин на королевской кровати, столики близ каминов, портреты на стенах и другие предметы декора – прямая отсылка к концу XIX-началу XX века. К сожалению, фотографировать внутренние интерьеры Холируда строго запрещено: уже при подходе к парадной лестнице вас вежливо, но настойчиво попросят убрать камеру.

Королевская спальня

Когда же вы исследуете жилые комнаты и парадные залы дворца, то окажитесь в его исторической части. Тут можете погулять по комнате красавчика-принца Чарльза, претендовавшего на трон Шотландии в XVIII столетии, а из нее вы попадете и в покои королевы Марии Стюарт, расположенные на самом последнем этаже.

Покои Марии Стюарт

Гостям, оказавшимся в них, гиды обязательно рассказывают один из самых ярких эпизодов биографии Марии Старт, проведшей детство и юность во Франции и возвратившейся в Шотландию восемнадцатилетней особой после смерти своего первого супруга Франциска II.

После Парижа Эдинбург и суровые нравы местной аристократии обескуражили молодую королеву. Ее второй брак с лордом Дадли также счастливым назвать было сложно, и тогда-то в жизни Марии появился итальянский дворянин Давид Риччо, прибывший в Шотландию в 1516 году в составе посольства савойского герцога.

Тронный зал Холирудского дворца

Про Риччо поговаривали, будто бы он стал любовником королевы, поэтому она и пожаловала ему титул личного секретаря. Конечно, это глупость. Если перевести их отношения на современный лад, то Давид Риччо скорее уж играл в жизни Марии Стюарт роль айфона: записывал мысли Ее Величества да развлекал даму светской беседой и игрой на музыкальных инструментах. Однако, близкое присутствие Риччо не нравилось дворянам-протестантам, ну, а сам факт того, что он проводил в покоях королевы много времени после заката солнца, не мог не вызывать кривотолков.

Убийство Давида Риччо, картина Жана Люльве

И вот 9 марта 1566 года вооруженные аристократы во главе с графом Мортоном ворвались в покои беременной королевы, оттащили ее секретаря в соседнюю со спальней комнату, где нанесли Давиду Риччо 57 ножевых ранений. Место его смерти близ окна сегодня отмечено табличкой. Говорят, если присмотреться, то на полу и сейчас можно увидеть следы крови.

Исследовав дворец, прогуляйтесь по руинам аббатства, ну, а на вторую половину дня у меня для вас несколько опций на выбор. Любители прогулок на свежем воздухе могут взять пример с Жюля Верна и подняться на своих двоих вершину Трона Артура – потухшего вулкана, где, если сказаниям, в стародавние времена находится легендарный Камелот короля Артура.

Дорога на вулкан начинается как раз от Холируда, правда, всем без исключения стоит озаботиться правильной обувью для хайкинга, иначе высок риск не добраться благополучно до вершины горы.

Если же физическим нагрузкам и видам природы вы предпочитаете культурный досуг, или погода не будет способствовать восхождению, можете заглянуть в музей истории Эдинбурга, что находится близ монаршей резиденции или же в Национальную галерею Шотландии (Scottish National Gallery). К слову, она считается одним из лучших музеев Великобритании, ведь в ее коллекции представлены полотна Рафаэля, Тициана, Рембрандта, Вермеера, Ван Гога, Моне и Гогена.

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Surf

Юлия Малкова - Юлия Малкова — основатель проекта trip-point.ru. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: julia.malkova@gmail.com