страны
Код баннера в разделах

Зальцбург за два дня: чем заняться в городе и какие достопримечательности посетить

У россиян Зальцбург прочно ассоциируется с Вольфгангом Амадеем Моцартом. Однако город, расположенный у подножья Альп, на берегах реки Зальцах, любопытен не только наследием великого австрийского композитора.

Сегодня – подробный рассказ о главных достопримечательностях города, которые стоит увидеть во время двухдневного уикенда, а также немного истории и практические советы.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: ПРОГУЛКА ПО СТАРОМУ ГОРОДУ

Прежде чем начать рассказ о достопримечательностях Зальцбурга, расшифруем этимологию названия города. Буквально, оно означает «Соляная крепость», что, безусловно, неспроста. Именно соль, добываемая в местных пещерах и со времен Древнего Рима ценившаяся на вес золота, обеспечила благосостояние Зальцбурга.

Изыскания археологов показывают: стоянки первых людей в окрестностях реки Зальцах датируются неолитом. Позже здесь появилось кельтское поселение, впоследствии завоеванное римлянами, однако истинный расцвет Зальцбурга начался во времена Средневековья, после того, как в 696 году баварский герцог пожаловал земли у северного подножья Альпийских гор епископу Руберту, основавшему тут два монастыря. За это католики причислили Руперта к лику святых, и он по сей день наравне со святым Виргилием из Дублина считается покровителем Зальцбурга.

Хотя, начиная с седьмого века, городом де-факто управляли епископы, де-юро княжество-архиепископство Зальцбургское было создано лишь в 1213 году, когда архиепископ Эберхард II Регенсбургский официально получил титул имперского князя. Наивысшего же расцвета город достиг на рубеже XVI-XVII веков, после того, как в 1587 году бразды правления княжеством перешли в ловкие руки архиепископа Вольфа Дитриха фон Райтенау, по его приглашению в Зальцбург прибыли итальянские архитекторы, полностью перестроившие городской центр.

Надо сказать, Вольф Дитрих фон Райтенау хоть и носил духовный сан, но мирских радостей не чурался, да и в атрибутах красивой жизни знал толк, как никто другой. У князя-архиепископа была гражданская жена с библейским именем Саломея и 15 детей, но жители Зальцбурга помнят его по совершенно другим причинам. Именно его заботами город обзавелся особняками и церквями в стиле барокко, благодаря чему его исторический центр сегодня включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собственно, детальному осмотру центра и стоит посвятить первый день.

УЛИЦА ГЕТРАЙДЕГАССЕ


Начать знакомство с Зальцбургом рекомендую с улочки Гетрайдегассе, на которой находится знаменитый желтый дом, где появился на свет Вольфганг Амадей Моцарт. Впрочем, он – не единственная причина пройтись по этому кварталу.

Когда гуляешь по Гетрайдегассе, главное – внимательно смотреть по сторонам, благо, здесь фасад каждого дома достоин внимания. Они – разноцветные, а на многих красуются старинные кованые вывески, свидетельствующие о том, чем занимались хозяева этих особняков в прошлом.

Впрочем, некоторые вывески актуальны и по сей день. Так, к примеру, в одном из местных домиков с незапамятных времен делают зонтики по старинной технологии: с деревянными ручками и из пропитанной особым образом ткани. Стоит фирменный зальцбургский аксессуар в районе 200 евро. Дорого, но, что делать, за эксклюзив да ручную работу приходится платить.

На стене другого дома вы неизбежно заметите металлические ручки с номерками. Сделаны они для того, чтобы посетители заказывали пиво или вино не заходя в бар: просто дернул за нужную и получил требуемый божественный нектар.

А если завернуть в одну из арок улочки, то там можно обнаружить киоск с надписью Original Bosna. Здесь готовят хот-доги по особому зальцбургскому рецепту. Непременно купите один для быстрого перекуса на ходу – местные жители именно так и поступают.

СОБОРНЫЙ КВАРТАЛ И ОКРЕСТНОСТИ

Подкрепившись, отправляйтесь изучать Соборный квартал, ведь, поскольку Зальцбургом с XIII века управляли князи-епископы, большинство городских достопримечательностях с католичеством связаны напрямую.

Первый обязательный пункт для посещения – кафедральный собор, посвященный уже упоминавшемуся просветителю Руперту, а заодно и Святому Виргилию – монаху-миссионеру, прибывшему в Зальцбург из Ирландии в VIII веке нашей эры. Впоследствии он стал настоятелем аббатства Святого Петра, а после – епископом города.

Внутреннее убранство собора – чистое, ничем не разбавленное барокко с обязательными статуями, позолотой, лепниной, резьбой по дереву и, конечно, впечатляющими росписями на потолке и медальонах, украшающих своды. Между тем, нынешнее здание собора – относительный новодел. Оно было возведено в XVII веке по проекту Винченцо Скамоцци – последнего выдающегося архитектора итальянского Ренессанса и ученика Андреа Палладио. До этого же главным городским храмом была скромная базилика в романском стиле, первое здание которой было построено еще в восьмом веке, правда, потом церковь неоднократно горела, после чего ее отстраивали заново.

К слову, судьба нынешнего кафедрального собора Зальцбурга тоже была отнюдь не безмятежной. В 1859 году его здание загорелось во время реставрационных работ, а в 1944 году в ходе бомбардировки города американской авиацией храм был не просто серьезно поврежден, он лишился купола. Впрочем, сегодня об этом ничто не напоминает. Уже в конце 50-х годов XX века масштабную реставрацию церкви завершили, и собору, где крестили самого Моцарта, полностью вернули былой блеск и утраченное величие. Кстати, храм интересен еще и тем, что в нем установлено аж 11 органов, а потому концерты классической музыки в его стенах не редкость – обычно их расписание можно обнаружить у входа.

Напротив собора установлена и весьма любопытная скульптурная композиция. Фигуры на ней олицетворяют непостижимость чуда непорочного зачатия Девы Марии. Статуи застыли в позах, ассоциирующихся с глубокой задумчивостью, мол, они пытаются понять: как такое возможно, но не могут.

Еще в непосредственной близости от собора располагается и резиденция князей-епископов, управлявших городом. Говорят, раньше там помимо апартаментов и парадных залов имелся тайный подземный ход в бордель, который позже замуровали. Сегодня в здании резиденции открыта Художественная галерея европейской живописи, а, кроме того, для осмотра доступны парадные комнаты князей-епископов.

НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ РЕКИ

Когда нагуляетесь по центру города, отправляйтесь на берег реки Зальцах и перейдите ее по старинному мосту – его легко опознать по установленной рядом деревянной будке, в которой сегодня устроен киоск по продаже прохладительных напитков и закусок. В старину в ней сидел человек, собиравший плату за проход по мосту, но сейчас это удовольствие совершенно бесплатное.

На другой стороне реки прогуляйтесь по узкой улочке, что идет параллельно Зальцах. На ней опять-таки великое множество старинных особняков, при этом туристы сюда, как правило, не забредают. Кстати, здесь в прошлом находился и тот самый городской бордель Зальцбурга, куда любили захаживать епископы.

Опознать здание – проще простого, на его фасаде и по сей день красуется говорящая вывеска Maison de Plaisir – «Дом удовольствий».

ДВОРЕЦ И ПАРК МИРАБЕЛЬ

Последним пунктом первого дня в Зальцбурге может стать дворец и парк Мирабель, возведенный по приказу все того же Вольфа Дитриха фон Райтенау. Надо сказать, архиепископ построил его не для себя, а для своей возлюбленной Саломеи Альт и их пятнадцати детей – нужно же было где-то жить столь многочисленному семейству.

Хотя парк частично перестроили в конце XVII века, когда городом управлял князь-архиепископ Иоганн Эрнст фон Тун, а большая часть внутренних интерьеров дворца за исключением Мраморного зала, где сегодня проходят церемонии бракосочетания, сгорела, парк Мирабель с местным цветником роз и оранжереей более чем достоин неспешной романтической прогулки.

Его украшают многочисленные фонтаны и статуи, одна из которых представляет собой скульптурное изображение красавицы Саломеи. Впрочем, самые интересные фонтаны здесь появились только в 1690 году, когда парк перестроили. Тогда сад Мирабель украсили скульптуры Оттавио Мосто, символизирующие четыре стихии: огонь, воду, землю и воздух – они установлены вокруг Большого фонтана.

В этот же период сюда привезли и статуэтки карликов, выполненные из белого мрамора горы Унтерсберг, а вот фонтан с изображением мифического крылатого коня Пегаса появился в саду Мирабель лишь в 1913 году, создал его Каспар Грас — скульптор из Инсбрука.

ГДЕ ПОУЖИНАТЬ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ?

Отличным вариантом для ужина может стать ресторан Zum Eulenspiegel, расположенный в городском центре по адресу Hagenauerpl. 2, 5020 Salzburg, Austria. Здесь подают традиционные австрийские блюда, а интерьер заведения многим напомнит классическую альпийскую хижину в деревенском стиле.

Еще один ресторан в центре города, который стоит взять на заметку, – Zwettlers (адрес: Kaigasse 3, 5020 Salzburg, Austria). Снова народная австрийская кухня в расслабленной обстановке, кроме того, в меню наличествуют и балканские чевапчичи. Средний счет – 30-35 евро.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: КРЕПОСТЬ ХОЭНЗАЛЬЦБУРГ, ПИВОВАРНЯ МОНАХОВ 
И ЗВУКИ МУЗЫКИ

Утром второго дня сразу же после завтрака отправляйтесь на кладбище. Кладбище Святого Петра. Эй, не стоит пугаться! Оно расположено на территории церкви и монастыря Святого Петра и, хотя остается действующим, в большей степени выглядит словно парк или акрополь, но совсем не как погост. Между древними плитами высажены цветы и стоят статуи печальных ангелов, а роль стены здесь выполняет каменное тело горы Мёнхсберг, в пещерах которой в старину селились монахи-отшельники.

КРЕПОСТЬ ХОЭНЗАЛЬЦБУРГ

На вершине горы возведена крепость Хоэнзальцбург – еще один символ Зальцбурга. Подняться к ней проще всего на фуникулере Фестунгсбан, к которому вы попадаете по массивным каменным ступеням. Кстати, он тоже – местная диковина, его открыли в 1892 году.

Если же обратиться к истории крепости Хоэнзальцбург, то она была основана в 1077 году, а предназначалась для защиты епископского княжества от армии германского короля и императора Священной римской империи Генриха IV во время его борьбы с папой Григорием VII за инвеституру. Формально (то есть с юридической точки зрения) это означало всего лишь право назначать аббатов и князей, но фактически конфликт являлся натуральной борьбой за верховную власть в империи.

Зальцбург в этом вопросе поддерживал папу, что логично, ведь городом управляли епископы. И, поскольку окончательно вопросы инвеституры разрешились лишь в 1123 году, когда на Первом Лютеранском соборе, ратифицировали документ, получивший название Вормсский конкордат, – компромиссное соглашение между римским папой Каликстом II и императором Генрихом V, крепость Хоэнзальцбург почти на 50 лет стала последним оплотом папства, защищавшим интересы Рима на границе с мятежными германскими землями.

Кстати, за долгие столетия своего существования крепость не разу не удалось взять врагам (добровольная сдача наполеоновской армии – не в счет). Как следствие, осознанному разрушению со стороны неприятелей замок никогда не подвергался, зато расширяли и достраивали его многократно, тут уж каждый епископ старался по мере сил и финансовых возможностей.

Посмотреть все переделки можно в отдельном зале крепости. Там вдоль стены выставлены миниатюрные макеты фортификационного сооружения, причем, над каждым красуется портрет того епископа, который в данный период времени управлял городом. Затем по каменному коридору вы неизбежно попадете в башню, где в прежние века содержали пленников. Сейчас тут устроен традиционный для европейских замков «Музей пыток» с демонстрацией классических орудий в духе «любимые игрушки и домашние забавы великого инквизитора».

Правда, все эти ужасные приспособления – не более чем бутафория. Пленников в крепости Хоэнзальцбург никогда не судили, а значит и не пытали, более того условия проживания здесь заключенных благородного происхождения по средневековым меркам считались чуть ли не курортными.

Из башни поднимитесь на стену замка, дабы полюбоваться панорамой города и окружающими его горами, за которыми проходит граница с соседней Германией, а после отправляйтесь взглянуть на Зальцбургского быка. Это старинный механический орган. Изначально он не проигрывал мелодии, а издавал жуткий, громогласный вой. Дело в том, что в старину данный механизм выполнял не функции музыкального инструмента. Он был полноценной альтернативой сирены. Все понимали: если бык орет, значит пришла беда, затворяй ворота.

Сегодня же бык сменил вой на пение, и в 11 утра механический орган проигрывает мелодии на радость местным жителям и туристам. Идеальное место для того, чтобы послушать одну из них – двор у крепостных стен замка, откуда открывается вид на окрестные холмы.

Кстати, с быками в крепости Хоэнзальцбург связана и еще одна легенда. В 1525 местные шахтеры и крестьяне взбунтовались и решили свергнуть князя Маттеуса Ланга. Тогда властители города закрылись в крепости и были вынуждены держать осаду. Запасы еды в замке оказались скудными, но здесь имелся один живой бык. Он то и вдохновил епископа Зальцбурга на военную хитрость. Его Преосвященство повелел ежедневно перекрашивать быка в разные цвета и демонстрировать животное с крепостной стены шахтерам и крестьянам, дабы те увидели, что рогатого скота и прочих припасов в Хоэнзальцбурге полным-полно, а значит длительная осада – занятие глупое, муторное и совершенно бесперспективное. Идея сработала. Бунтовщики решили, что еды (или, по крайней мере, быков) в замке много, и отступили.

Кстати, о еде. Ресторан, открытый в крепости – один из лучших в городе, туда стоит заглянуть на обед. Из местного меню хочется отметить шницель и кнедлики со шпинатом, а помимо качества блюд заведение примечательно и головокружительными видами на город, недаром в теплое время года свободный столик на его веранде найти проблематично.

К слову, когда будете любоваться панорамой долины, обязательно обратите внимание на одинокий домик на лужайке у стен замка. Раньше там проживал палач Зальцбурга. Поэтому-то никаких построек поблизости нет – горожане не желали видеть своим соседом представителя столь неприятной профессии. Сегодня луг у дома палача – творческое поле, отданное современным художникам для реализации их самых смелых экспериментов. Представители концептуального арта регулярно возводят на нем скульптуры или же устанавливают инсталляции, словом, мучают посетителей крепости креативом насколько им фантазия позволяет.

Пообедав, не спешите покидать крепость, ведь внутри еще столько всего интересного! Например, тут имеется музей, в котором собраны любопытные предметы быта епископов: где еще увидишь гигантскую металлическую клизму, выглядящую скорее, как орудие пытки, чем как медицинский инструмент!

На фото: средневековая клизма

Внимания достоин и местный музей марионеток, открытый в прямо в залах Хоэнзальцбург. Здесь выставлены старые куклы , некоторые из них использовались и в постановках пьес на основе библейских сюжетов. К примеру, тут можно увидеть Сатану в самых разных обличьях: от Люцифера классического до Мефистофеля Гёте или Саломею, держащую в руках отрубленную голову Иоанна Крестителя.

В музее продаются и билеты в кукольный театр Зальцбурга. Если будете располагать временем, загляните на представление, многие из спектаклей – отнюдь не детские.

ЗАГЛЯНУТЬ НА ПИВОВАРНЮ «АВГУСТИНЕР»

На обратном пути из крепости в город можно заглянуть в местный музей современного искусства, а еще всем без исключения стоит зайти на пивоварню «Августинер Брой», которая, как и понятно из названия, была основана монахами-августинцами. Произошло это в 1621 году, когда данная территория считалась пригородом Зальцбурга и носила название Мюльн.

Изначально пиво продавали горожанам у входа в монастырь, после тут возникли две таверны, сегодня же ни монастырь, ни и церковь в Мюльне по своему прямому назначению не используются, зато пиво здесь варят и наливают, как и в прежние века. Монастырские постройки, что характерно, до наших дней дошли в отличном состоянии, просто они переосмыслены под реалии и потребности нового времени.

Дегустировать местное пиво лучше всего следующим образом. Заходите в зал, берете с полки мощную фарфоровую кружку, ополаскиваете ее в установленном тут же фонтане, оплачиваете стоимость пинты на кассе, а после с чеком в руке направляетесь к служителю таверны, который наливает вам пиво из деревянной бочки.

Употреблять напиток рекомендуется в саду, рассчитанном на 1500 гостей. Здесь все сидят на деревянных лавках за длинными столами, а закуски и пищу поосновательнее, например, сосиски или жареное мясо продают тут же в киосках. Единственное, имейте в виду, по выходным в пивоварне «Августинер» – аншлаг, и свободное место в саду отыскать весьма проблематично.

ОТПРАВИТЬСЯ В ГОСТИ К МОЦАРТУ

Ну, и само собой, какой же Зальцбург без Моцарта. Знакомство с наследием величайшего композитора стоит начинать с теории, а только затем переходить к практике. Поэтому первым пунктом обязательной программы поставьте посещение дома-музея Моцарта. За практикой же стоит отправиться или в концертный зал дворца Мирабель, или в бывшую резиденцию епископов Stiftskeller St. Peter – самый старый ресторан центральной Европы, где постоянно проходят не просто концерты, а музыкальные ужины.

На фото: дом-музей Моцарта

К слову, второй вариант даже более интересен, ведь в этом случае у вас появится возможность словно на машине времени перенестись во времена Вольфганга Амадея Моцарта. Тут стоит оговориться, что в XVIII веке опера была не только высоким искусством, но и просто популярной музыкой того времени, а потому аристократия любила трапезничать, слушая самые известные арии любимых произведений. Собственно, во время ужина в Stiftskeller St. Peter все происходит как раз по сценарию «классический музыкальный ужин австрийской аристократии 200-250 лет тому назад».

Гостей препровождают в белоснежный зал в стиле барокко, где проходит гурмэ-ужин с тремя переменами блюд. В паузах между подачами на сцену зала выходит оркестр «Амадеус Консорт» и солисты в исторических костюмах, исполняющие арии из «Дона Жуана», «Женитьбы Фигаро» и «Волшебной флейты».

Стоит сказать, продумано все оптимально: жевать и одновременно слушать у вас не выйдет, а вот в полной мере насладиться блюдами высокой австрийской кухни и великолепным исполнением классических оперных арий – отлично получится. Недаром концерты-ужины под музыку Моцарта очень популярны в Зальцбурге перед Рождеством– во время традиционного Адвента. Единственное, имейте в виду, ужины-концерты – мероприятие светское, а значит и одеваться гостям надлежит соотвественно: дамы достают из шкафа вечерние платья, джентельмены облачаются в строгие костюмы и не забывают о галстуках.

Канал создательницы сайта Юлии Малковой, а также анонсов, новостей и личных заметок в мессенджере Telegram

 

Юлия Малкова - Юлия Малкова — основатель проекта trip-point.ru. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: julia.malkova@gmail.com

   с нами в pinterest   

error: Копирование материалов сайта www.trip-point.ru запрещено. Если вы хотите использовать наши тексты, свяжитесь с нами по имейл info@trip-point.ru или julia.malkova@gmail.com