Окрестности Бароло (Пьемонт): чем заняться и какие достопримечательности посетить

Главная причина, по которой все мечтают попасть в Пьемонт, – легендарные вина бароло и барбареско. Однако это не означает, что помимо дегустаций здесь абсолютно нечего делать. Сегодня я расскажу вам, чем занять себя в плане культурного досуга во время вашего отпуска в окрестностях Бароло.

БАРОЛО, КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ

Сразу стоит оговориться, сама деревенька Бароло – маленькая-премаленькая даже по итальянским меркам. На подъезде к ней вы неизбежно увидите бесконечные винные угодья.

Если смотреть на них с дороги, которая здесь – обыкновенная проселочная, а значит – неасфальтированная, то, кажется, что местные виноградные ряды высаживали по линейке – настолько они геометрически четко выверенные.

К слову, производство бароло из года в год в Пьемонте лишь растет. В 2017-м общая площадь виноградников, принадлежавших производителям этого вида вина, составляла 2161 гектар, а среди местных виноделов насчитывалось 351 хозяйство, специализирующееся на бароло.

Для производства вина используется виноград сорта неббиоло, из него же делают барбареско, роеро и одноименное небиолло. Собственно, все вышеназванные разновидности благородного напитка и стоит дегустировать в местных барах.

Если же говорить о любопытных местах деревушки Бароло, то достопримечательность под номер, бесспорно, замок маркизов Фаллетти и их винодельня. И тут нам неизбежно придется обратиться к истории появления вина бароло.

Началась она в 1807 году, когда итальянский маркиз из Бароло Карло-Танкреди Фаллетти женился на парижской аристократке Жюльетт Кольбер Молевриер, чей прадед служил министром иностранных дел при самом короле-солнце Людовике XIV.

Считается, что именно Жюльетт первой предложила изменить производство вина из неббиоло на французский манер: продлить срок брожения сусла и увеличить выдержку в дубовых бочках. Таким образом и получилось одно из самых известных и титулованных вин Италии.

После смерти Жюльетт династия маркизов прервалась. Сегодня старинные погреба принадлежат семье Аббона, их выкупил кавалер Эмилио Пьетро Аббона. Даже если вы не считаете себя знатоком вина, сюда стоит заглянуть на экскурсию, тем более, она не обходится без дегустации.

Помимо современных дубовых бочек и цистерн гостям показывают и погреб, где маркизы сделали первое бароло. Здесь выставлены отреставрированные бочки и деревянные емкости для сбора винограда, которые крестьяне носили за спиной на манер рюкзаков.

Кроме того, в коллекции семьи Аббонна имеются 200-летние бутылки, сохранившиеся со времен маркизов Фаллетти. Правда, купить и откупорить их нельзя. Они здесь исключительно в качестве коллекционных экспонатов.

ЛЯ МОРРА – РОМАНТИКА В СТИЛЕ ПЬЕМОНТА

Если же говорить о самых романтичных городках этой области Пьемонта, то мой выбор – однозначно Ля Морра. Маленький борго, выглядящий, словно декорации к сказочному фильму. Что особенно приятно, в отличие от многих других городков подобного плана Ля Морра изнутри смотрится не хуже, чем снаружи.

Ну, знаете, как в Италии бывает: любуешься со стороны красивыми старинными башнями, что высятся на холмах в окружении виноградников, а попадаешь на улочки борго, и оказывается, что он ничего особенного собой не представляет: просто лестницы из крупного булыжника, дома, стоящие стена к стене, да горшки с цветами на подоконниках.

Так вот, Ля Морра не из таких. Она и с дороги выглядит складно да ладно, а внутри и вовсе прелесть настоящая. Сеньорами деревушки были все те же маркизы Фаллетти: они управляли Ля Морра с 1340 по 1435 год. После поселение перешло герцогам Миланским, а в XVII веке – представителям Савойской династии.

В центре городка установлен бронзовый памятник виноделу, что неспроста: вина из неббиоло тут начали делать еще в XIV веке, конечно, в то время простые и незамысловатые.

Имеется в Ля Морра и настоящий муниципальный погреб, куда также можно отправиться на ознакомительную дегустацию: его открыли в 1973 году местные виноделы, а располагается он во дворце XVIII века, которым прежде владели маркизы Бароло.

Большинство городских построек относится к XV-XVIII векам. В плане достопримечательностей имеет смысл отметить местную колокольню, возведенную в 1710 году, приходскую церковь Святого Мартина, бывшее здание городской больницы и любопытную в архитектурном плане церковь Святого Себатьяна, построенную в 1700 году. Особенного внимания заслуживает ее терракотовая колокольня: конструкция смотрится не массивной, а парящей в воздухе.

Впрочем, по Ля Морре не хочется истерично бегать с путеводителем в руках. Город предназначен для неспешных прогулок. С винными барами – проблем никаких. Многие из них открыты во внутренних двориках, где разбиты сады. Сидишь под сенью каштанов, неспешно потягиваешь бароло и думаешь: «А жизнь-то удалась!»

МОНДОВИ: КУПОЛ, НА КОТОРЫЙ СТОИТ ЗАБРАТЬСЯ

Городком Мондови можно было бы и пренебречь, если бы не один объект, про который мало, кто из россиян знает. Да, что там, о нем ничего не сказано даже в русскоязычной версии Википедии. Речь о Сантурии Викофорте (Santuario di Vicoforte).

Слово «сантуарий» в переводе на русский язык означает святилище, и, когда вы окажитесь в Мондови, пропустить это место у вас не выйдет никак, ибо знакомство с сантуарием у всех происходит следующим образом.

Вы едете по дороге и вдруг, что называется, внезапно видите до пугающего гигантский, идеальной формы купол, который обрамляют четыре ровненькие башни. «Что это за итальянский Тадж-Махал такой?» – невольно задается вопросом любопытный турист.

Рассказываю. Это святилище, посвященное Деве Марии. Построено оно было по приказу герцога Карла Эммануила Первого Савойского, мечтавшего расширить границы своих феодов, а потому принимавшего участие во всех войнах, в которых только было возможно. Кстати, за столь ярое рвение в вопросах захвата новых территорий местные жители даже окрестили его «герцогом-грабителем».

Сантуарий же был претенциозным проектом Карла Эммануила. Он заказал его строительство в 1596 году. Автором проекта выступил придворный архитектор Асканио Витоцци. По задумке герцога святилище должно было стать его личным мавзолеем, но человек предполагает, а Бог располагает: до смерти герцога сантуарий достроить не успели и проект был заморожен следующие на 150 лет.

Свой нынешний завершенный вид здание приобрело в XVIII веке, когда за него взялся архитектор Франческо Галло. Он-то и увенчал сантуарий двумя эллиптическими куполами: малым и большим, диаметр первого – 25 метров, а второго – 36.

Посещение сантуария – развлечение, стоящее поездки в Мондови. Это не просто банальная экскурсия по церкви. Вам предлагают забраться на купол, затем погулять внутри него, а в финале пройтись по верхним галереям святилища, что находятся прямо под крышей.

На практике же все происходит следующим образом. Вначале участников процесса проводят в отдельную комнату, где им выдают альпинистское снаряжение и каски. Затем заводят внутрь, а после тайными тропами ведут на вершину святилища – прямо под купол. Ну, а крюки и карабины необходимы для тех покорения мест, где вместо лестниц вверх ведут канатные веревки – к ним пристегивают участников группы.

Уже под самым куполом вам расскажут историю о том, что на самом деле это святилище было построено на месте небольшой церквушки, на стене которой имелась фреска с изображением Мадонны. Однажды некий охотник, возвращаясь домой, случайно задел лик Девы Марии аркебузом, и фреска начала кровоточить.

Охотник немедленно раскаялся в совершенном грехе и начал собирать средства на реконструкцию изображения, а спустя 6 лет его мольбы услышал герцог Карл Эммануил Первый. К слову, то самое ружье охотника сегодня выставлено в святилище рядом со старинной фреской. Как говорится, все в целости и сохранности.

ПОДЗЕМЕЛЬЕ ПЬЕМОНТА: ПЕЩЕРА БОССЕА

Еще одно обязательное место для посещения в окрестностях Бароло – Гротта ди Боссеа или пещера Боссеа. Она стала первой итальянской пещерой, специально обустроенной для туристических групп – народ организованно спускается в ее подземные недра аж с 1874 года. Обнаружил же Гротта ди Боссеа в 1850 году Доменико Мора.

Что необходимо учитывать перед посещением пещеры? Во-первых, внутри прохладно, поэтому обязательно захватите с собой закрытую обувь, например, кроссовки и, конечно, худи.

Во-вторых, прогулки по подземным галереям возможны лишь в сопровождении гидов. Кстати, они тут – нудноватые, но ничего не поделаешь: хочешь увидеть огромные сталактиты и сталагмиты с красивой подсветкой да подземные водопады – придется терпеть и экскурсию.

В одном из залов пещеры устроена настоящая выставка, посвященная обнаруженным здесь костям доисторических животных. Главный экспонат – воссозданный скелет пещерного медведя – эти животные вымерли во время последнего Ледникового периода. В той же Grotta Gigante – пещере, размером с Ватикан, что находится на границе Италии и Словении, скелет пещерного медведя тоже имеется, но он настоящий лишь кусками, тут же, как говорится, полный натюрель.

Помимо этого в пещере Боссеа ученые обнаружили кости самых разных стопоходящих животных, населявших нашу планету около 12 000 лет назад, а длина местных галерей и коридоров с электрическим освещением – значительная, около одного километра.

Занимает прогулка по Гротта ди Боббея около часа. Не избалованным сталактитами и сталагмитами понравится невероятно, если же вы уже бывали, к примеру, в Постойнска-Яма или Шкоцянских пещерах, – неожиданных открытий ждать не стоит, однако для общего развития посетить это место будет не лишним. Не одним же дегустациям бароло все время в отпуске посвящать.

Больше интересного в нашем канале в мессенджере Telegram

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Surf

Юлия Малкова - Юлия Малкова — основатель проекта trip-point.ru. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: julia.malkova@gmail.com