Из Петербурга в Москву: речной круиз с посещением Валаама, Кижей и Углича

В XIX веке путешествие из Петербурга в Москву в среднем занимало около семи дней, а человек, вознамерившийся совершить его, преодолевал долгий путь на тройке или санях.

Сегодня же все мы делаем выбор в пользу самолетов или «Сапсана». Однако, если вы не стремитесь попасть из пункта А в пункт В максимально быстро, а, напротив, хотите вдумчиво насладиться долгой поездкой из одной столицы в другую, вариант есть. Речной круиз с остановками на Валааме, в Кижах и Угличе. Путешествие из Петербурга в Москву на круизном лайнере «Мустай Карим» совершила Елизавета Вайсбух. Мы с радостью публикуем ее рассказ о том, почему каждому из нас стоит повторить ее опыт.

«У вас неправильный адрес, вы не туда едете, я точно знаю, – убеждает меня питерский таксист. – Я всю жизнь проработал на круизных теплоходах, они не швартуются у Английской набережной». Вежливо, в лучших традициях Северной столицы, он пытается помочь и объяснить, что я перепутала адрес. Но я-то знаю, куда еду. Подъехав к Английской набережной, водитель замолкает. Точнее, теряет дар речи. И есть от чего.

«Мустай Карим», пятизвездочный отель на воде или же четырехпалубный круизный лайнер, не похож ни на один, который выпускался в России за последние 60 лет. В антураже берегов Невы и дворцов он выглядит фантастически, а по форме скорее напоминает то ли инновационный ковчег, то ли космический корабль – и эти сравнения имеют под собой основания: обладая характеристикой «река-море» он с равным успехом может путешествовать как по рекам, так и по морским просторам. Теплоход стоит 3 миллиарда рублей и полностью меняет представление о путешествиях в российской акватории.

Капитанская рубка, фото Лилии Вишняковой

География его эксклюзивных экскурсионных маршрутов производит впечатление: от классического путешествия из Санкт-Петербурга в Москву до круизов по Азовскому морю до посещения кубанских виноделен и прохода под Крымским мостом. Теплоход заходит в кипучую яркую Казань и хранящий память о Сталинградской битве Волгоград, проплывает по Волго-Донскому каналу, одному из самых глобальных водных путей, созданных людьми, проходит в дельту Волги и доставляет своих гостей в гостеприимную купеческую Астрахань и в заповедники, где находятся крупнейшие в мире поля лотосов.

Карта маршрута, фото Лилии Вишняковой

Навигация продлится до начала ноября, и когда в Москве жители зябко кутаются в шарфы и пальто, в этом путешествии средняя температура не опустится ниже 20 градусов тепла. Даже на обратном пути в Москву сезонное похолодание не нарушит ваш комфорт – наслаждаться красотами золотой осени можно и на закрытых палубах теплохода.

«Мустай Карим» стал единственным судном, которому разрешили проходить разводку мостов в Петербурге с пассажирами на борту. Также это единственный лайнер, который смог пришвартоваться в самом центре города — на Английской набережной (факт, в который так долго не мог поверить мой водитель), тем самым отвлекая внимание гостей города от многочисленных достопримечательностей.

Развод мостов с палубы круизного лайнера, фото Лилии Вишняковой

Свое название теплоход получил в честь известного башкирского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима, знаковой фигуры российской литературы, чье столетие с размахом отмечали в прошлом году. Портрет писателя украшает лаунж-библиотеку, расположенную на второй палубе, – здесь, помимо великолепного юбилейного издания Карима, прекрасная коллекция русской и зарубежной литературы. Впрочем, поверьте, во время путешествия у вас вряд ли найдется время для чтения.

Портрет Мустая Карима, фото Лилии Вишняковой

Одно из самых известных стихотворений Мустая Карима называется «Ночами разговаривают реки» (оказывается, это одно из любимых произведений английского актера Райфа Файнса, не равнодушного к поэзии на русском языке). На мой взгляд, в нем поэт сумел отразить суть речных путешествий, когда стихия воды подчиняется человеку и дарит ему свободу перемещения, разговаривая с ним на одном языке, языке приключения.

В случае с «Мустай Каримом» река и водные пространства разговаривают не только по ночам, эта удивительная беседа ведется в любое время суток. Этому способствуют смена пейзажей за огромными окнами, тщательно выверенные пункты остановок, голос бортового экскурсовода, который комментирует самые интересные места по маршруту следования, и обилие щедрого солнца на открытой палубе теплохода, где впору ощутить себя героиней «Солнечного удара» Бунина. А еще то, что по утрам с поверхности воды поднимаются фантастические клубы тумана, напоминая о языческих башкирских легендах про духов воды.

Впрочем, отсылки к родине писателя вы найдете по всему теплоходу. К примеру, бар «Башкирия» оформлен портретами известных земляков поэта: Сергея Довлатова, Рудольфа Нуреева, Владимира Спивакова, Инны Чуриковой, Юрия Шевчука и Земфиры. Здесь по вечерам проходят настоящие караоке-баттлы, и песни про «Что такое осень» и «Минус сто сорок и вечное лето» – постоянные фавориты программы.

Рестораны тоже названы со смыслом: «Агидель» – это самая длинная река в Башкирии, а «Иремель» – священная для башкирского народа гора. За вкусовые впечатления отвечает Владислав Корпусов, молодой шеф из Эстонии, уже покоривший Европу, Санкт-Петербург и Москву.

«Еда в путешествии – это любовь и доверие, передача эмоции и состояния, – считает Владислав. – Через кухню нам хотелось подчеркнуть особенности национальной кухни России, раскрыть полноту вкусов, привнести в них современное и авторское звучание, сохранив при этом идентичность и старинные традиции приготовления блюд». Меню ресторанов «Мустай Карим» – это в первую очередь творческий метод работы с местными специалитетами и локальными культурными кодами, своеобразный кулинарный очерк на эту тему. При этом большое внимание уделяется индивидуальным предпочтениям пассажиров – при разработке меню учитываются несколько вариантов диет и даже наличие у гостей теплохода пищевой аллергии.

Самое большое пассажирское судно на реках России, «Мустай Карим» может разместить 329 пассажиров. К их услугам – туристический продукт премиального уровня с безупречным сервисом. Судно поражает эпическими масштабами – на четырех палубах располагаются 161 каюта c панорамными окнами, два ресторана, три бара, один из которых, панорамный, с обзором 270 градусов, конференц-зал, библиотека, спортивно-оздоровительный комплекс с сауной и хамамом, и sun deck – открытая солнцу палуба.

Подавляющее большинство кают на теплоходе – категории делюкс, также есть люксы (два из них с балконом), и один гранд-люкс. Над интерьером работало дизайн-бюро, известное своими разработками в области моторного яхтинга. Его создатели в первую очередь сделали ставку на минимализм, эргономичность и лаконичные формы, а кажущуюся очень простой отделку заставили работать на то, чтобы пассажир находился в гармонии с собой и пространством. Каюты выполнены в спокойных тонах с преобладанием светло-бежевого и темно-коричневого цветов. А особенную роль в интерьере играют проплывающие за огромными панорамными окнами пейзажи.

Самое главное в этом путешествии – конечно же, река и ее бесценные терапевтические свойства. Оно – лучшая возможность для тех, кто хочет узнать страну изнутри, но при этом не жертвовать привычкой к комфорту, ведь всем известны трудности прохождения подобного маршрута, связанные с неоднородностью и непредсказуемостью российского сервиса, который порою бывает беспощаден.

Капитанская рубка, фото Лилии Вишняковой

Основное преимущество речных круизов состоит в том, что даже находясь на воде, вы не удаляетесь далеко от берега и можете любоваться прекрасными пейзажами и многочисленными живописными городками по пути следования. «Мустай» выглядит настолько внушительно, что самым распространённым сюжетом поездки становятся люди с берега или проходящих мимо судов, снимающие теплоход на камеры мобильных телефонов и с дронов.

Лайнер «Мустай Карим», фото Лилии Вишняковой

Первая остановка в классическом круизе из Петербурга в Москву – Валаамский Монастырь, и здесь, конечно же, нельзя не вспомнить о традициях паломнических круизов позапрошлого века. Разница лишь в том, что современные паломники стремятся не столько и не только к созерцанию святынь, сколько к ощущению благости, разлитой в окружающей природе. Душа острова Валаам все-таки не в парадно-представительских храмах, зефирным облаком возвышающихся над суровыми красотами Карелии.

Природа Валаама, фото Лилии Вишняковой

Чтобы понять все о Валааме, зайдите на кладбище иноков – здесь надгробия монахов не так помпезно-монументальны, как на патриаршьем, это речные камни-голыши, на которых аккуратно проставлены имена, даты смерти, годы жизни в миру. На некоторых – простые кресты без имени.

Памятный камень на могиле иеромонаха Власия

В истории Валаама есть и печальные страницы – после войны сюда свозили безногих и безруких инвалидов-фронтовиков со всего Советского Союза, чтобы они не мозолили глаза и не служили живым упреком равнодушным к их проблемам властям. Монастырь стал последним пристанищем для них, для этого поселения здесь была открыта почта, существует кладбище, где хоронили мучеников нового времени.

Фото Лилии Вишняковой

Я увожу домой неожиданную гастрономическую добычу: фирменный кальвадос из яблок, собранных в валаамских садах, заложенных еще до революции, и свежайшие сыры «Рикотта», «Качотта» и «Монастико». Монахи говорят, что главный секрет необычайного вкуса местной продукции, включая яблоки, в составе почвы. Поэтому все здесь, включая молоко, сладковатое.

Фото Лилии Вишняковой

Во время экскурсии по скитам к нам вальяжно подходят повелители сердец туристов «усатые диктаторы» Валаама – ухоженные, пушистые, прекрасно осознающие силу своего обаяния местные коты в ошейниках. Они такие упитанные, что очевидно – на местной молочной ферме их активно угощают.

Фото Лилии Вишняковой

Следующая остановка – деревня Нижние Мандроги, средневековый аттракцион с деревянными избами и народными промыслами. Это место похоже на ярмарочно-лубочный Диснейленд с баранками и произведенными в Китае магнитными матрешками на холодильник. Амбициозно отмеченные в путеводителях как «музей деревянного зодчества», Мандроги производят удручающее впечатление.

Рогатые обитательницы Нижних Мандрог, фото Лилии Вишняковой

Экскурсию нам проводит дама в венке из цветов и меховой горжетке из Чебурашки. Она выглядит как персонаж довлатовского «Заповедника», впрочем, здесь практически все – парафраз этой гениальной книги. В сувенирной лавке продается «русская эмаль» – подделка под Frei Wille, обереги всех мастей и размеров, коллекция российских промыслов, как аутентичных, так и адаптированных под нужды и запросы невзыскательного туриста.

Экспонаты «Музея водки», фото Лилии Вишняковой

Правда, стоит отметить местный «Музей водки» – место высокого градуса китча с инстаграмной барной стойкой, над которой возвышается настолько впечатляющая инсталляция из 3000 бутылок титульного музейного напитка, что поневоле проникаешься уважением к местному «Диснею».

Следующее утро мы встретили в Кижах – месте, которое мгновенно сняло лубочный морок предыдущего дня. Церковь Преображения Господня, красавица о двадцати двух главах, в прошлом году полностью открыта после реставрации, на которой она находилась последние двадцать лет.

Согласно местному преданию, мастер Нестор построил этот храм без единого гвоздя, с помощью одного только топора. После завершения работы он привязал к кресту на верхней главке красную ленту, а топор выбросил в озеро со словами «Не было, нет и не будет нигде больше такого чудесного храма».

И это правда – от созерцания этой церкви захватывает дух, и если во время реставрации она напоминала заколдованный замок, пугающе зависший в воздухе над остатками стен, то теперь ее можно увидеть в первозданном великолепии. Подлинными удалось сохранить 70 % исторического памятника – благодаря тому, что реставраторы разработали уникальную технологию «лечения» бревен.

Говорят, что секрет сохранности этой церкви постройки 1714 года – в «ледниковом периоде»: с XIV по начало XIX века случилось глобальное похолодание, и строительство Преображенского храма пришлось на самый его пик. Возможно, именно поэтому дерево и сохранилось на несколько веков.

Следующая остановка – Горицы, небольшая деревушка, откуда на комфортабельных автобусах пассажиров везут в Ферапонтов монастырь, место десятилетней ссылки Патриарха Никона. Здесь, в краю белых ночей, время словно остановило свой бег, оставив почти в неприкосновенности многие христианские святыни.

Ферапонтов монастырь, фото Лилии Вишняковой

На стенах собора монастыря почти полностью сохранилась роспись знаменитого художника Дионисия, чьё имя стоит в одном ряду с именами Феофана Грека и Андрея Рублёва. Современник великих итальянцев Микеланджело и Рафаэля, Дионисий всего за месяц создал торжественный и прекрасный цикл росписей, посвященных Богоматери.

«В лето 7010-е (1502) месяца августа в 6 день на Преображение Господа нашего Иисуса Христа, начата бысть подписывати церковь, а кончана на 2 лето 9 дня месяца сентября… А писци – Деонисие-иконник с своими чады. О, Владыко Христе, всех царь, избави их, Господи, мук вечных», – гласит древняя надпись на северной стене собора в честь Рождества Богородицы. Долгие годы эту надпись трактовали однозначно: роспись длилась два года. Сегодня научно доказано: шедевр, равного которому, пожалуй, нет в мире, был создан всего за 34 дня.

Мы покидаем Ферапонтово вечером, во время удивительной красоты заката над Бородаевским озером, посреди которого из камней насыпали остров в виде креста, где опальный патриарх Никон подолгу проводил время в молитвах и уединении.

Закат над Бородаевским озером, фото Лилии Вишняковой

Преимущество путешествия по реке заключается еще и в том, что с воды можно увидеть удивительные, недоступные сухопутному путешественнику остатки затопленных при строительстве советских водохранилищ православных церквей. Такова церковь Рождества Христова в Крохино – уникальный полуразрушенный храм-маяк на воде, который «не пожелал» тонуть и остался стоять посередине водного пути, уже много лет консервируется силами добровольцев.

Он – единственный частично уцелел после затопления части территории Белозерья в 1960-х при строительстве Волго-Балтийского водного пути. Благодаря маяку, размещенному над куполом, храм в Крохино не был уничтожен перед затоплением, как прочие церкви, которые располагались на будущем водном пути. А масштабе всего Волго-Балта число затопленных населенных пунктов доходит до нескольких сотен.

Калязинская колокольня в этом плане более известна и удачлива: она стала одной из визитных карточек Тверской области. В народе ее называют Русской Атлантидой. В 1930-е при создании Угличского водохранилища старая часть города, которая расположилась на берегу Волги, была уничтожена и затоплена. А колокольня, хоть и оказалась в воде, но выстояла. Сегодня символ Калязина находится в 150 метрах от берега, и лучше всего ее видно именно с воды.

В маленьком городке Углич, последней остановке нашего путешествия, время будто бы остановилось. Такое ощущение, что все биоритмы этого населенного пункта подчинены расписанию прибытия круизных лайнеров.

Словно по мановению волшебной палочки, город выныривает из спячки, и на «Тропу Соблазна», торговые ряды расположенные по пути с пристани к историческому центру, подтягиваются торговцы сувенирной продукцией самого разнообразного ассортимента – от подушек в виде котов до домашних солений и сушеной рыбы. Драматично исполняет народные песни ряженая в народный костюм женщина средних лет с венком на голове (везет мне на венки в этом путешествии).

Дамы в народных костюмах в Угличе

Экскурсовод важно рассказывает о том, что если бы не татары, то Углич сохранил бы политическое и экономическое влияние наравне с Москвой, и о том, что это «русская Швейцария – ведь здесь делают часы и сыр». Напоминание о часах здесь повсюду: на рекламных раскладушках рядом с каждой сувенирной лавкой. «Смерть Ролексу», – мрачно пошутила известный часовой журналист, которая была с нами в поездке.

Вот памятник убиенному Дмитрию с ножиком в руке. Ножик размером с серп – странная игрушка для ребенка, у которого была «падучая болезнь». Вот церковь Димитрия на крови – носилки, на которых его тело перевезли в Москву, стыдливо закрашенные гениталии Адама и Евы на настенной росписи, ссыльный набатный колокол, своим звоном известивший жителей Углича о смерти царевича и вызвавший народное волнение, которое закончилось самосудом над предполагаемыми убийцами.

Как подстрекателя к бунту колокол сбросили со Спасской колокольни, вырвали ему язык, отрубили ухо, наказали принародно на площади 12 ударами плетей и «сослали» в Сибирь. Хорошо, что не отравили, тогда это было не модно. Сейчас колокол реабилитирован, и возвращен в Углич, – наверное, он служит напоминанием о том, что не всегда стоит доверять средствам массовой информации, будь то колокол или интернет.

Угличский Кремль производит впечатление, но я бы не советовала присоединяться к экскурсиям. Гораздо больше вам даст прогулка по его окрестностям. С одной стороны, этот кремль похож на все другие русские кремли, с другой, совершенно отличен от них.

Здесь нет могучих земляных валов, стен и башен, но все главные постройки сохранились. И естественным природным фоном для них становится река. Недаром город называется Углич – от слова «угол» (город расположен на мысу, который вдается в Волгу). Перед отправлением теплохода обязательно поднимитесь на солнечную палубу – историческая панорама города в лучах заката с воды особо эффектна.

Церковь Димитрия Царевича на крови в Угличе

Последний день на пути в Москву проходит через шлюзы канала имени Москвы, прекрасный и трагический памятник архитектуры. К началу 1930-х в столице из-за роста населения начала сказываться нехватка питьевой и технической воды, и власти приняли решение использовать ресурсы Волги, протекающей в 120 километрах к северу.

При строительстве канала использовался труд заключённых – 14 сентября 1932 был создан «Дмитлаг», просуществовавший более пяти лет. Количество заключённых на этой стройке достигало 196 тысяч человек. В память о погибших при осуществлении этого грандиозного проекта на въезде в Дмитров с юга на западном берегу канала по инициативе краеведов и администрации города Дмитрова, был поставлен стальной 13-метровый памятный крест.

В Москву теплоход прибывает на отреставрированный Северный речной вокзал, открывшийся для посетителей в начале сентября. Некогда его здание стало своеобразным символом урбанистической московской революции и нового стиля в архитектуре. Некоторые искусствоведы называют его образцом пост конструктивизма. Другим же близка метафора, что Северный речной вокзал – образец советского ар-деко, на что указывают богатые флористические росписи, элементы анималистики в оформлении залов, фонтанов и украшающих фасады фарфоровых панно.

На обновленной набережной – ручей длиной 400 метров, модель Канала имени Москвы. На всем его протяжении стоят уменьшенные копии реально существующих на канале шлюзов. Дети пускают по нему кораблики, они бодро курсируют по этой водной мини-артерии и очень забавно смотрятся в перспективе на пришвартованный у вокзала огромный теплоход. До конца навигации осталось совсем немного, но у вас еще есть шанс отправиться на «Мустай Кариме» в круиз выходного дня – мало что выглядит с воды так живописно, как золотая осень.

Автор: Елизавета Вайсбух

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Surf

Юлия Малкова - Юлия Малкова — основатель проекта trip-point.ru. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: julia.malkova@gmail.com