Бали: боги, духи, храмы

Остров Бали в перечне так называемых спиритических мест мира занимает не последнее место. Местные жители ощущают незримое присутствие духов в зелени рисовых полей и пульсации водных потоков рек, в чаще лесов  и в шуме волн, на которых без всякого почтения к внеземных существам дни напролет катаются атеистически настроенные серферы.

Элизабет Гилберт в своей книге «Есть. Молиться. Любить» дает балинезийским  традициям по-американски рациональное объяснение: мол, если живешь на острове с действующими вулканами, волей-не волей начнешь верить во что угодно. Хочется, однако, заметить, что если бы все вулканы Бали в один день взяли и потухли, а жители разом отреклись от своих верований, остров мгновенно утратил бы львиную долю своего очарования.

И дело даже не в том, что с улиц исчезли бы сложенные из пальмовых листьев тарелочки с ежедневными подношениями духам, на которые во время прогулки то и дело боишься наступить, дело в уникальной атмосфере мистерии, которой, оказавшись на Бали, проникаются даже закоренелые материалисты. Религиозная система острова очень сложна для понимания иностранцев. К примеру, прежде, чем построить дом или купить землю местные жители зачастую советуются с шаманом на предмет того, не проживает ли в этой области злой дух. Также злые духи (или добрые духи, пребывающие в дурном настроении) могут быть повинны в том, что у ребенка вдруг испортился характер, урожай не задался, вулкан включился или кто-то в семье заболел.

Кажется, именно духи — истинные хозяева острова, на подношения им и всевозможные ритуалы жительницы Бали тратят каждый день около 60 % своего драгоценного времени. При этом религиозные ритуалы напрямую зависят от фаз луны и положения светил.

ПУРА БЕСАКИХ

Как считают местные, старшие боги и богини острова обитают на северо-западном склоне потухшего вулкана Агунг. Именно там 1000 лет назад был построен главный храмовый комплекс острова Пура Бесаких. Путь туда лежит меж вечно-зеленых рисовых полей, у подножия комплекса туристических автобусов всегда толпится не меньше, чем мотобайков местных жителей, здесь же открыты пункты по аренде застиранных саронгов. Повязав вокруг пояса саронг, сильно напоминающий обыкновенную поношенную тряпку, вы оказываетесь перед выбором: преодолеть дорогу к храмовому комплексу, представляющему собой крутой подъем в гору, пешком или же (за умеренную плату) вторым номером на заднем сиденье байка.

На фото: рисовые поля  по дороге к Пура Бесаких 

Жители Бали, само собой, идут в гору на своих двоих, туристы, оценив угол подъема, сдаются и платят местным мальчишкам за быстрый и небезопасный транфер. Если говорить на чистоту, из Пура Бесаких вообще невозможно уйти не заплатив. Или, как говорят местные, не пожертвовав что-нибудь на содержание комплекса в приличном виде. На входе в комплекс туристов уже поджидают ушлые местные смотрители, предлагающие услуги гида. Тут проще сразу согласиться на «экскурсию», чем объяснить, почему тебе это не нужно.

На фото: двор Пура Бесаких

Служитель все равно будет следовать за вами по пятам, объяснять на ломаном английском «сюда не ходи — туда ходи», отделаться от него можно лишь положив в корзиночку для пожертвований на храм долларов 10 (если сумма меньше служитель вполне искренне обидеться).

На фото: Пура Бесаких

Впрочем, если абстрагироваться от факта принудительных пожертвований, Пура Бесаких — стоит того, чтобы час с лишним ехать по горному серпантину. Именно тут расположен храм Шивы — Penataran Agung — главное святилище острова, на его территории раз в сто лет устраивается праздник  Ekadasa Rudra. Два других храма Пура Бесаких: храм Вишну (Batu Madeg) и храм Брахмы (Kiduling Kreteg).

На фото: служба в Пура-Бесаких

В полнолуние в комплексе проходят богослужения: дети и взрослые, облаченные в белоснежные одежды сидят на полу или ступенях храма и читают нараспев священные тексты, а главный служитель, то и дело позванивает колокольчиком. Наблюдать со стороны за происходящем можно без проблем, а вот принимать участие в действие — увы, нет. Как и в любом другом священном месте, в Пура Бесаких принято загадывать желание, процесс сопровождается зажжением аромопалочек, поклонами и посыпанием головы лепестками.

На фото: служба, посвященная полнолунию в Пура Бесаких

ТАНА-ЛОТ

Тана-Лот — или змеиный храм — второе священное место Бали. По легенде его охраняет гигантская змея и этот вымысел не так далек от правды, как может показаться.

На фото: Тана-Лот, на подъезде к храму

Миниатюрный храм воздвигнут на скале, прямо посреди бухты и многие из морских змей давно облюбовали это место, в качестве постоянного жилища. Подобраться к Тана-Лоту можно лишь на закате, во время отлива. Туристы и паломники, рискуя подвернуть ногу, пробираются по скользким камням поближе к комплексу.

На фото: Тана-Лот

К сожалению, войти внутрь храма невозможно, разрешается лишь заглянуть одним глазком внутрь ущелья. Впрочем, если помнить о змеях, живущих среди камней, то желание близкого осмотра достопримечательностей, сразу же становится не таким сильным.

На фото: Тана-Лот

УЛУВАТУ

От змей к обезьянам, точнее к неприкосновенным мартышкам, обитающим близ храма Улувату. Трехуровневый храм расположен на отвесной скале над океаном, побережье которой считается лучшим местом для экстремального серфинга.

На фото: скала, на которой находится Улувату

Вокруг скалы произрастают удивительной красоты деревья с алыми листьями, когда стоишь на вершине, они кажутся элементами древней японской гравюры. Посвящен Улувату богу морей и легенде на строительство этого храма пущены осколки корабля, причалившего здесь бога. Впрочем, у бога морей в Улувату — серьезные конкуренты, местные обезьяны. Мартышки давно и прочно властвуют в этом храме.

На фото: красные деревья Улуаату

Благодаря заслугам Ханумана — индийской божественной обезьяны — они абсолютно неприкосновенны, а щедрые подношения позволяют мартышкам питаться в Улувату по системе all inclusive.

На фото: жирные мартышки, обитатели и хозяева Улувату

По этой причине подавляющее большинство местных обезьян настолько толстые, что не могут даже прыгать, они лишь время от времени вальяжно прохаживаются меж туристов, задевая гостей храма своими толстыми боками. На закате в Улувату можно увидеть кечак — национальное представление, рассказывающее о борьбе Рамы и злого демона Раваны и героизме Ханумана.

На фото: финал кечака

Конечно, это театральное действо в большей степени ориентированное на туристов, но, тем не менее, оно завораживает. На солистах в костюмах индийских богов можно и не смотреть, гораздо интереснее наблюдать за массовкой: сто человек, сидя на полу, отбивают ладошками ритм и, постепенно наращивая темп, гипнотически нашептывают «чак-чак-чак».

Фото: Getty, Дмитрий Рахалов, Ольга Новикова

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Юлия Малкова - Юлия Малкова — основатель проекта trip-point.ru. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: julia.malkova@gmail.com

   с нами в pinterest   

More Pins