Сантьяго-де-Компостела: по пути Святого Иакова

Подавляющее большинство европейцев прибывают в Галисию не на самолете (хотя международный аэропорт в Сантьяго-де-Компостела имеется), не на поезде и даже не на автомобиле, а пешком. Дело в том, что сердце этого региона Испании — город Сантьяго-де-Компостела — считается третьей католической святыней после Иерусалима и Рима и является центром древнейшего католического паломничества, которое именуют Путем Святого Иакова.

История Сантьяго-де-Компостела как «христианской Мекки» берет свое начало в девятом веке нашем эры, точнее, в 813 году, когда, если верить местным легендам, коими Галисия богата в полной мере, отшельник Пайо (второе произношение имени Пелайо) обнаружил в этой области Испании ковчег с останками апостола Иакова Старшего сына Зеведея — ближайшего ученика Христа, который был обезглавлен в Иерусалиме в 44 году нашей эры, о чем повествует Новый Завет.

На фото: Сантьяго-де-Компостела

Существует две легенды чудесного обнаружения нетленных мощей Святого Иакова, начинаются они одинаково, но заканчиваются по разному с географической точки зрения. Итак, Святой Иаков проповедовал и крестил жителей в Северной части Пиренейского полуострова, казнили апостола в Палестине, после чего ученики Иакова поместили тело Святого в барку, которую спустили на море. Далее, согласно первой версии, барка прибилась к берегам Галисии, затем поднялась по устью реки Улья до Падрона, где ее обнаружили местные жители. Они и похоронили тело апостола на горе Либредон. Вскоре о месте захоронения Святого Иакова забыли, и обнаружил его только в 813 году праведный отшельник Пайо, которому на место упокоения апостола указал звездный дождь или же путеводная звезда.

На фото: статуя Святого Иакова в соборе Сантьяго-де-Компостела

Согласно второй легенде, в 813 году следовавший за звездами отшельник обнаружил не захоронение апостола, а ковчег с его телом, прибившийся в устье реки Улья, мол Святой Иаков вернулся туда, где проповедовал, спустя восемь веков. При этом в кафедральном соборе Сантьяго-де-Компостела нам поведали, что, по одной из версий, ковчег с телом Святого был изготовлен даже не из дерева, а из камня.

Поскольку вопросы веры — на то и вопросы веры, чтобы не предаваться рациональным рассуждениям, оставим логические умозаключения тем, кто не хочет верить в легенды, тем более, люди, отправлявшиеся в Средние века в пешее паломничество по Пути Святого Иакова, к ним точно не относились. Считается, что первым знаменитым путником, совершившим пешее паломничество к мощам Святого Иакова, был епископ Годескальк (Готшальк) из Ле Пюи, он пришел в Компостелу из Франции зимой 950 года.

На фото: башня собора Сантьяго-де-Компостела 

Позже в XII веке папа Каликст II даровал всем пилигримам, совершившим пешее паломничество в Компостелу, право на получение индульгенции, то есть полного прощения грехов, и, таким образом, маленький город Галисии поднялся в плане святости на одну ступень с Иерусалимом и Римом. Примерно в тоже время был учрежден и орден Святого Иакова, защищавших паломников, а монастыри, коих в то время в Галисии было видимо-невидимо, начали открывать стоянки для пилигримов, получившие название refugio.

На фото: современные пилигримы в Сантьяго-де-Компостела 

Пеших путей в Сантьяго-де-Компостела существует шесть. Первые пять: старейший Арагонский путь (970 км), начинающийся в Тулузе и проходящий через Беарн; Португальский путь, дороги которого сходятся в городе Шавеш, Английский путь, берущий начало на Британский островах, Восточный путь с юга Пиренейского полуострова и Прибрежный путь, проходящий по побережью Атлантического океана. Но самым популярным маршрутом паломников со времен Средневековья был и остается Французский королевский путь (876 км), начинающийся в наваррских Пиренеях и проходящий через Наварру, Ла-Риоху, Бургос, Паленсию и Лион.

На фото: Французский королевский путь в Сантьяго-де-Компостела

Свое название Французский королевский путь получил благодаря императору Карлу Великому. Считается, что священную дорогу в Испанию через Францию ему указал ангел, по одной версии, произошло это на холме Ибаньета, где император разбил лагерь после поражения в битве с арабами, по другой — Карл Великий увидел Млечный путь во сне, и в том же сне Господь призвал его избавить эту область Европы от мавров.

Портрет императора Карла Великого

Так или иначе, но император повел войска через Пиренеи и освободил Кастилию, Леон, Галисию, Наварру и Ла-Риоху. По легенде, на поле брани Карлу Великому помогал сам Святой Иаков, являвшийся христианам в пылу сражения в образе война с обнаженным мечом. Кстати, если верить Новому Завету, то Святой Иаков и при жизни отличался весьма воинственным нравом, за что Христос даже называл его «сыном грома», в католической же традиции миф о чудесных явлениях апостола Карлу Великому выразился в том, что Святого Иакова часто изображают в галисийских соборах и церквях не только в образе апостола, но и в образе воина с обнаженным мечом, а также в образе пилигрима.

На фото: Святой Иаков в образе воина в соборе города Оренсе

Первых современных пилигримов мы замечаем, как только мы въезжаем в Сантьяго-де-Компостела на машине, что, конечно, совсем не соответствует традиции, но я оправдываю себя тем, что ночной перелет из России с пересадкой в Мадриде тоже можно отнести к испытанию моральных и физических сил. По большей части — это люди среднего возраста или молодежь в спортивной одежде, с рюкзаком на плечах и палками для нордической ходьбы или посохами в руках. Все они только что спустились с Монте-дель-Госо, горы Радости, откуда паломникам впервые открывается вид на Сантьяго.

На фото: вид на Сантьяго-де-Компостела с высоты птичьего полета

«Символ паломничества — улитка, — объясняет мне Патрисия, гид по региону Галисия. — Паломник должен уподобиться ей. И дело не только в том, что за спиной у тебя все необходимое, дело в том, что во время паломничества не стоит спешить. Нужно идти и думать о смысле жизни, многим, кстати, жизнь открывается с совершенно иной стороны».

На фото: велосипедное паломничество в Сантьяго-де-Компостела тоже
весьма распространено

Сегодня Сантьяго-де-Компостела ежедневно принимает 350 пилигримов, одни приходят в город пешком, другие приезжают сюда на велосипедах, а в юбилейный год, когда 25 июля — День Святого Иакова — выпадает на воскресенье, число паломников увеличивается вдвое. Однако так было не всегда. Во второй половине двадцатого века, когда влияние церкви таяло, как снег под мартовским солнцем, число желающих прикоснуться к святыне значительно уменьшилось, к примеру, в 1978 году по Пути Святого Иакова прошло всего 13 человек.

На фото: велосипеды паломников у здания собора

Вернуть былую популярность пешему паломничеству в Испанию сквозь французские Пиренеи помог, нет, не Папа Римский, а писатель Пауло Коэльо. В 1986 году автор «Алхимика» прошел по Пути Сантьяго, после чего описал свой опыт в романе «Дневник мага». В книге помимо рассказа о паломничестве повествовалось о поисках себя, эзотерических практиках, тайных обществах и знаках судьбы, словом, все обязательные атрибуты романов бразильского писателя в «Дневнике мага» присутствовали в полной мере.

На фото: современные пилигримы на Пласа-дель-Обрадеро

Роман стал бестселлером, и неумолимая статистика говорит сама за себя: в год, когда Коэльо совершал свое паломничество, по Пути Святого Иакова прошло всего лишь 400 человек, а на следующий год после публикации романа число пилигримов возросло до полумиллиона. Оно и понятно, ведь пеший путь длиной почти в 1000 километров с ночевками в стоянках для пилигримов с самыми минимальными удобствами — это ли не одна из самых сильных романтических идей, какая только может поселиться в голове любого человека вне зависимости от его вероисповедания?

На фото: пилигримы отдыхают под арками близ собора Сантьяго-де-Компостела

Впрочем, редкое паломничество обходится совсем без патронажа со стороны католической церкви. Дело в том, что каждый пилигрим, прежде чем отправиться в долгий и трудный путь, может получить паспорт паломника, который дает возможность ночевок в специальных стоянках для пилигримов, которые называются refugio, а также право на получение еды. В каждом городе, расположенном на одном из Путей Святого Иакова, открыт центр паломников, поэтому, добравшись из точки А в точку Б, всякий уважающий себя пилигрим первым делом отправляется в центр паломников, где проставляет штамп — отметку о прибытии на место — в паспорте паломника, а заодно узнает, где он может пообедать и заночевать.

На фото: отель Monumento San Francisco, открытый в бывшем
францисканском монастыре в Сантьяго-де-Компостела

Лично я узнала о французском Пути Сантьяго из книги «Терапия» британского писателя Дэвида Лоджа, где главный герой — автор ситкомов Лоренс Пассмор — начинает страдать от неизвестной боли в ноге, причину которой не могут обнаружить даже лучшие английские врачи. Пытаясь избавиться от мучающей его боли, главный герой начинает копаться в себе, параллельно разводится с женой и отправляется на встречу со своей первой любовью Морин, которая после смерти сына и мастэктомии решила совершить пешее паломничество по Пути Святого Иакова и прийти в Сантьяго-де-Компостела 25 июля, в День Святого.

На фото: дорога пилигримов в Сантьяго-де-Компостела

«Передвигаясь пешком, замечаешь больше, чем из машины, — пишет в своей книге Дэвид Лондж, — а неторопливость самого процесса создает своеобразное драматическое напряжение, оттягивая завершение твоего пути. Созерцание современных уродливых окраин города только усиливает удовольствие и облегчение, которые испытываешь, достигнув прекрасного старого центра, с его кривыми, затененными улочками и причудливыми изгибами линии крыш. Сворачиваешь за угол, и вот ты внезапно на месте — на огромной площади Пласа-дель-Обрадеро — и смотришь, задрав голову, на два пинакля величественного собора».

На фото: величественная башня собора

Кафедральный собор Сантьяго-де-Компостела, как справедливо заметил в той же «Терапии» Дэвид Лондж, эклектичен в лучшем понимании этого слова. Дело в том, собор был освящен еще в 1128 году, но позже его неустанно дорабатывали и украшали, что, в целом, обычная для Европы практика: вот Дуомо в Милане строили 579 лет и доделали только в 1956 году, а флорентийская Санта-Мария-Дель-Фиоре строилась 140 лет: с 1296-го по 1436 год, при этом внешняя отделка фасада была завершена лишь в конце девятнадцатого века.

На фото: внутреннее убранство собора Сантьяго-де-Компостела

Словом, ничего удивительного, если бы не одно «но». Дело в том, что здание собора Сантьяго-де-Компостела, как и большинство раннехристианских базилик, выполнено в романском стиле, а вот декор внешнего фасада собора, как и убранство алтаря — уже в стиле барокко; возвышающиеся же над Сантьягским собором башни вообще относятся к стилю чурригереско или мексиканского барокко, которое было популярно в Испании и покоренной испанцами Мексике в VIII столетии.

На фото: фасад собора Сантьяго-де-Компостела

Таким образом, собор представляет собой весьма эклетичный, но при этом до странности гармоничный симбиоз доминирующих стилей Средневековья и семнадцатого-восемнадцатого веков, этакий результат удивительного уравнения, из которого по воле случая были исключены готика и Ренессанс.

На фото: собор Сантьяго-де-Компостела

Впрочем, в оформлении собора немало и беспримерных деталей, например, башенка, выглядящая как нечто среднее между китайской пирамидой и вавилонским зиккуратом, ее возвели в честь открытия Америки, когда вести о Новой Индии и странных пирамидах дошли до Сантьяго-де-Компостела. Поскольку в то время с наглядными иллюстрациями чудес Нового Света было туго, скульпторы возвели башню, ориентируясь на собственные представления о том, как могут выглядеть пирамиды майя и ацтеков.

На фото: «башня ацтеков» на крыше собора Сантьяго-де-Компостела

Прежде, чем войти в храм, внимательно осмотрите Портико-де-ла-Глориа — Портик славы, созданный еще во времена Средневековья. Его украшают около 200 фигур, среди которых и апостолы-евангелисты, и Адам, и Ева, и, конечно, Святой Иаков — его фигуру создатель портика мастер Маттео поместил на самое почетное место — апостол восседает на вершине колонны у ног Спасителя. По традиции, паломники, прибывшие в Компостелу, становятся возле колонны Святого Иакова на колени и вкладывают пальцы в отверстия мрамора.

На фото: Портик славы Сантьяго-де-Компостела

Тем же, кто подобно Страшиле из «Волшебника Изумрудного города» мечтает приобрести немного ума, советую обратить внимание на каменный бюст самого мастера Маттео, создавшего портик. Говорят, если приложить к изваянию лоб, то ума сразу же прибавляется, вот такой несложный ритуал для самосовершенствования.

На фото: ракушка в центре площади Пласа-дель-Обрадеро

Второе место близ собора, где обязательно останавливается каждый паломник — раковина в центре площади Пласа-дель-Обрадеро. Ракушки — символ Святого Иакова, поэтому неудивительно, что именно они зачастую украшают посохи пилигримов, да и классический сувенир из Сантьяго — подвеска в форме раковины. Но, главное, в древние времена именно изображения ракушек на улицах городов, по которым проходят дороги паломников, были опознавательными знаками и указателями, позволявшими пилигримам не сбиться с верного курса. Увидеть раковины-указатели в любом городе Галисии проще простого, главное, смотреть не только по сторонам, но и под ноги.

На фото: ракушка — символ Пути Сантьяго на улице города Оренсе

А вот роскошное здание, которое обрамляет соборную площадь Пласа-дель-Обрадеро с левой стороны, если стоять к собору лицом — это Хостел-де-лос-Рейес Католикос (Hostal Dos Reis Catolicos), один роскошнейших парадоров Испании. Основали его король Фердинанд и королева Изабелла как последний refugio в череде всех стоянок для пилигримов. Сегодня Хостел-де-лос-Рейес католикос — один из лучших пятизвездочных отелей Галисии, однако память о былых временах тут жива в полной мере, например, в здании отеля открыта столовая для паломников, а сектора парадора носят имена апостолов-евангелистов.

На фото: Хостел-де-лос-Рейес Католикос (Hostal Dos Reis Catolicos)

Оказавшись внутри Сантьягского собора, пилигримы в первую очередь направляются в алтарь, к серебряной крипте, где хранятся мощи Святого Иакова. Существует древняя традиция — при входе в алтарь нужно обязательно обнять статую апостола и загадать желание, говорят, сбывается, правда, лишь в том случае, если вы дошли до Компостелы пешком.

На фото: статуя Святого Иакова в соборе, которую принято обнимать

Сам же алтарь представляет собой классику испанского барокко: крупные ангелы, призванные продемонстрировать близость к небесам, позолоченное дерево и многочисленные цветочные барельфы. Гораздо любопытнее рассматривать древние аскетичные своды собора, сложенные из крупных камней. Внимательный путешественник может заметить, что многие камни собора маркированы отметками. Дело в том, что в древности каменщики получали гонорар не за часы работы, а за количество положенных камней, вот каждый работник и ставил на камнях copywrite.

На фото: своды собора Сантьяго-де-Компостела

Однако главная особенность собора — гигантское кадило botafumeiro (ботафумейро), которое используют во время вечерней службы. Когда смотришь на него снизу, то размеров бедствия, пардон, кадила оценить в полной мере не можешь, зато во время богослужения все становится понятно. Кадило опускают вниз восемь служителей храма, облаченных в красные одежды, затем в ботафумейро погружают благовония, а когда кадило начинает дымиться, его поднимают на канатах под потолок и начинают раскачивать таким образом, что ботафумейро летает по храму, будто гигантский маятник из страшных рассказов Эдгара По.

На фото: ботафумейро и алтарь собора Сантьяго-де-Компостела

На этом моменте богослужения у многих неподготовленных прихожан мурашки страха, действительно, начинают ползать по позвоночнику, особенно, если учесть, что эксцессы с ботафумейро уже случались, в 1939 году оно сорвалось и вылетело в окно храма, окно, само собой, не уцелело, но и из прихожан никто не пострадал.

На фото: запуск ботафумейро

Кстати, традиция гигантского кадила в соборе Сантьяго-де-Компостела объясняется отнюдь не поэтическими причинами, просто с Средние века паломники, прибывшие в город, спали прямо в храме, а поскольку во время долгого пути мыться им доводилось крайне редко, вонь в соборе царила жуткая даже для привычных к запаху грязного тела средневековых прихожан. Вот церковь и придумала ароматизировать помещение с помощью ботафумейро.

На фото: ботафумейро и алтарь Святого Иакова

Вторая примечательная деталь собора — парадные двери, на которых изображено жизнеописание Святого Иакова. Обычно они на замке, а открываются лишь в юбилейный год, когда 25 июля — День Святого — приходится на воскресенье. Считается, что тем, кто проходит сквозь ворота, гарантировано спасение души в лучшем мире, и здоровье тела в мире земном. Говорят, в старину богатые сеньоры даже пытались подкупить служителей храма, дабы пройти через чудесные ворота во внеурочный год, но во время моего посещения Сантьяго-де-Компостела ворота были закрыты, а служители храма серьезны и неподкупны.

На фото: мраморные своды собора и ракушка с крестом в виде
меча — символ Святого Иакова

На выходе из собора у основания храма сложно не заметить барельеф в форме раковины, ибо он выше человеческого роста. Считается, что на этой раковине держится собор, и до тех пор, пока она на месте, традиции почитания апостола Иакова в Галисии ничто не угрожает. Что же, судя по тому, насколько основательно выглядит раковина, поток паломников в Компостелу не иссякнет еще много лет.

На фото: гигантская раковина, «держащая» основание собора

Как я уже говорила, раковины — символ Сантьяго-де-Компостела, а самое любопытное украшение, которое можно привезти домой на память о посещении этого города  — кулон в виде раковины Святого, созданный из черного камня. Дело в том, что колдовство — одна из народных традиций Галисии, видимо, доставшаяся этому региону Испании в память о кельтах, что населяли местные горы еще до пришествия римлян. Ведьм в окрестностях Компостелы водилось немало, и, как и положено, их различали на добрых и злых. Вот со Средних веков и пошло поверье, будто кулон в виде раковины, выполненный из черного камня, — лучший амулет для защиты от сглаза и порчи. К сожалению, выяснить действует ли украшение из черного камня, как антидот против проклятий российских ведьм, мне и не удалось.

На фото: раковина Святого Иакова на площади Пласа-дель-Обрадеро

Хотя в Сантъяго-де-Компостела самым почитаемым Святым был и остается Иаков сын Зеведея, он не является покровителем города, более того, раньше здесь действовал огромный монастырь другого Святого с мечом — Сан-Мартина, причем его братия была настолько богата, что построила здание монастыря с 365 окнами — по количеству дней в году. Сегодня монастырь не действует, но его здание прекрасно сохранилось.

На фото: монастырь Святого Мартина в Сантьяго-де-Компостела

А вот в женском монастыре города до сих пор проживают монахини, давшие обет молчания и затворничества, причем с этим монастырем связана одна местная легенда. Рассказывают, что много лет назад одна из монашек влюбилась в священника собора, они задумали вместе бежать, но что-то пошло не так, и в условленный час возлюбленная священника на место встречи не явилась. С тех пор ровно в полночь дух священника материлизуется у храма и ждет, вдруг его возлюбленная передумает. Можете смеяться или нет, но тень от одной из колон собора, действительно, очень напоминает силуэт пилигрима в шляпе, так что в легенду верится охотно и без напряжения воображения.

На фото: тень от колонны, действительно, напоминает силуэт паломника

А вот нравственности современных монашек, боюсь, уже давно ничто не угрожает, как мне рассказали, самой молодой из затворниц недавно исполнилось 88 лет, а старшая и вовсе недавно справила столетний юбилей. Видимо, молчание и аскетичный образ жизни способствуют долголетию.

На фото: женский монастырь в Сантьяго-де-Компостела

«Пилигримы и студенты (в городе открыт один из старейших университетов Испании) придают жизнь Сантьяго-де-Компостела, — рассказывает гид Патрисия, когда мы направляемся к городскому центру паломников. — Иногда можно встретить очень необычных персонажей. Заметила в соборе молодого человека в длиной полотняной рубахе и иудейском кафтане во время службы?» Я согласно киваю. Да, не заменить красивого длинноволосого юношу, выглядящего словно один из второстепенных персонажей на полотне Поленова «Христос и грешница», было в принципе невозможно.

На фото: площадь Пласа-дель-Обрадеро в Сантьяго-де-Компостела

А вот встреченный нами в центре паломников пилигрим, пришедший в Сантьяго-де-Компостела из Франции, оказался отнюдь не столь экзотичен, как юноша в костюме палестинского жителя евангельских времен. Обычный мужчина средних лет, одетый в выцветшую от многократных стирок желтую футболку, спортивные шорты и сандалии для пеших походов, подобных европейцев часто можно встретить в Альпах, где они занимаются нордической ходьбой или хайкингом в компании верной супруги.

— Я шел по Французскому королевскому пути, — говорит паломник, с гордостью показывая отметки в паспорте. — Но в дороге повредил ногу, поэтому часть пути проехал на транспорте. Пешком же прошел около 800 километров.

— Ну, зато теперь все? Вы можете отдохнуть? — спрашиваю я, восхищенно рассматривая этого невысокого француза, который в одиночку сумел преодолеть столь непростой путь.

— Нет, — говорит, улыбаясь, паломник. — Путешествие продолжается.

На фото: Патрисия демонстрирует паспорт паломника из Франции

И тут я вспоминаю, что Сантьяго-де-Компостела — это центр, но не финальная точка Пути Святого Иакова. Посетив собор и обняв апостола, пилигримы отправляются на берег Атлантического океана Cabo Finisterre, который в древности считали Краем Земли.

Я смотрю вслед удаляющемуся пилигриму и думаю о том, как неправа была Элизабет Гилберт, утверждавшая в книге «Есть. Молится. Любить», что люди, приехавшие ради длительных практик в индийский ашрам — удивительно смелы. На самом деле, смелость — это стремление идти к своей цели, не обращая внимание на боль в коленях и сомнения в собственных силах, страхи и неизвестность, а еще ко мне приходит мысль, что Путь Сантьяго можно отлично описать одним русским словом — «путешествие», ведь в нем заложен смысл, идеально отражающий саму идею паломничества — шествие по собственному пути, невзирая ни на что. Однажды я тоже это сделаю. Я пока не знаю, когда, зато точно знаю, кого возьму в путешествие с собой.

Душевно благодарим за организацию поездки и возможность прикоснуться к прекрасному: Туристическую Администрацию Сообщества Галисия, www.turgalicia.es и Отдел туризма Посольства Испании в Москве, www.spain.info. 

В статье частично использованы фотографии, предоставленые Туристической Администрацией Сообщества Галисия, www.turgalicia.es.

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Юлия Малкова - Юлия Малкова — основатель проекта trip-point.ru. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: julia.malkova@gmail.com

   с нами в pinterest   

More Pins