Флоренция за три дня: достопримечательности, история и план посещения города

Если вы собрались во Флоренцию в первый раз, то настоятельно рекомендуем вам провести здесь минимум три дня. За это время вы сможете не только осмотреть главные достопримечательности, но, что немаловажно, начать чувствовать биение пульса этого города, а, возможно, и влюбиться в родину Данте, ведь своей родиной итальянский поэт считал не Италию, а именно прекрасную Флоренцию.

Наш план посещения Флоренции продуман таким образом, чтобы вы, с одной стороны, не упустили ничего важного, но, вместе с тем, сумели проникнуться уникальной атмосферой города, где творили Донателло, Микеланджело и, конечно, великий Леонардо. А исторические вставки в текст позволят вам заодно узнать немного больше о нравах и обычаях, которые царили во Флоренции в период ее расцвета.

Каждый значительный город Италии награжден устойчивым эпитетом — определением. Например, если Рим — то Вечный город, если Венеция — то Светлейшая Республика, если Флоренция — то Колыбель Итальянского Ренессанса. Удивительно, но факт, многие гости Флоренции, прибывшие сюда впервые, к примеру, из Рима, испытывают легкое разочарование. На поверку город оказывается небольшим, хотя по итальянским меркам это не так, улочки запружены толпами туристов, да и вообще размах с Римом или Венецией не сопоставим.

Дабы избежать подобного восприятия, советую всем перед первой поездкой во Флоренцию посмотреть многосерийный документальный фильм BBC «Медичи — крестные отцы Ренессанса» (он выложен в открытом доступе в интернете), а также перечитать роман Дэна Брауна «Инферно» — при всех спорах, касающихся художественных достоинств книги, Флоренция там описана очень живо, что настраивает на правильный лад.

Если же говорить о том, где поселиться во Флоренции, то рекомендую район Санта-Мария-Новелла, что близ вокзала. Удивительно, но факт, во Флоренции привокзальный район очень чистый и безопасный, плюс тут же расположены очаровательные ресторанчики, куда ходят ужинать местные жители.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: ИЗУЧАЕМ СТАРЫЙ ГОРОД

Утро первого дня во Флоренции непременно нужно начинать с кофе и кантуччи (cantucci) — флорентийских бисквитов с миндалем или же с шоколадом. Даже если в вашем отеле есть завтрак, все равно не откажите с себе в удовольствии начать знакомство с городом с дегустации местной выпечки. Если вы остановились в районе Санта-Мария-Новелла, советую заглянуть в пастичерию Il Cantuccio di San Lorenzo (адрес: Via Sant’Antonio 23/r, сайт: www.ilcantucciodisanlorenzo.it), где выпекают исключительно вкусные кантуччи.

На фото: кофе с кантуччи — популярный флорентийский завтрак

Можете подкрепиться ими в самой пастичерии или же взять бисквиты на вынос и, бодро перекусывая ими на ходу, отправиться по улочкам в Старый город, на Piazza del Duomo, откуда мы и начнем знакомство с Флоренцией.

УТРО — PIAZZA DEL DUOMO

Чаще всего гости Флоренции, впервые оказавшись на Piazza del Duomo, вначале застывают с самопроизвольно расширившимися от восторга глазами (а иногда и открытым ртом), а потом, не обращая внимания ни на что другое, бросаются со всех ног фотографировать собор Санта-Мария-Дель-Фиори, пытаясь извратиться таким образом, чтобы пятый по величине собор в мире максимально уместился в кадр.

Понять восторги туристов несложно, облицованная белым, зеленым и розовым мрамором Санта-Мария-Дель-Фиори с ее знаменитым кирпичным куполом, возведенным Филиппо Брунеллески, — не просто так стала символом и живой демонстрацией могущества Флоренции. Но не спешим рваться к подножию одного из самых знаменитых соборов Италии, а вначале обратим внимание на выглядящий весьма скромно на фоне красавицы Санта-Мария-Дель-Фиори флорентийский баптистерий.

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ БАПТИСТЕРИЙ

Флорентийский баптистерий или Баптистерий Сан-Джованни (Сан-Джованни — Иоанн Креститель на итал.) — одно из самый древних и мистических сооружений Флоренции, а многие искусствоведы не без основания причисляют его к самым таинственным памятникам мирового искусства. Дело в том, что нынешнее здание баптистерия было возведено в период с 1059 по 1129 год, однако до этого здесь же действовал баптистерий, построенный еще в пятом веке нашей эры.

На фото: Piazza del Duomo

Баптистерий — место, где принимают крещение, и именно в баптистерии Сан-Джованни были крещены все знаменитые жители Флоренции: от Данте, которому после изгнания было выдвинуто условие, что для возвращения в родной город он должен прилюдно покаяться там же, где принимал крещение, до всех без исключения представителей династии Медичи. Как и многие христианские святилища, баптистерий Сан-Джованни был возведен на месте языческого храма, историки предполагают, что в данном случае это был храм бога войны Марса, однако во время первых раскопок, проведенных близ баптистерия еще в двенадцатом веке, рабочими были обнаружены мозаичные полы, которые часто можно увидеть на руинах вилл и частных домов богатых римлян.

На фото: баптистерий Сан-Джованни

Современное знание баптистерия представляет собой правильный восьмиугольник, облицованный белым и зеленым камнем и украшенный полосатыми пилястрами, такими же, какие можно увидеть на фасаде собора Санта-Мария-Дель-Фиори. При этом здание разделено на три яруса, а венчает его пологая светлая крыша. Кстати, форма восьмигранника в данном случае — иллюстрация символизма в христианском искусстве, ибо она символизирует шесть дней сотворения мира, седьмой — день отдыха Бога и восьмой день — перерождение, которое происходит во время таинства крещения. К сожалению, в 2015 году баптистерий начали реставрировать, так что на момент написания этой статьи, здание закрыто строительными лесами, зато все желающие могут пожертвовать деньги на восстановление старейшей достопримечательности Флоренции, обещают, что тогда ваше имя будет нанесено с внутренней стороны на камни, которыми облицуют здание.

Другая достопримечательность флорентийского баптистерия — пятиметровые «Врата рая» — восточные ворота из позолоченной бронзы, созданные Лоренцо Гиберти и украшенные барельефами на библейские сюжеты. Гиберти трудился над ними более 20 лет, в результате, его работа была удостоена похвалы со стороны самого Микеланджело, сказавшего, что бронзовые ворота столь прекрасны, что могли бы служить вратами в Рай.

На фото: «Врата рая» Лоренцо Гиберти

Высказывание Буанарроти ушло в народ, и с тех пор восточные ворота баптистерия называют не иначе как «Вратами рая». К сожалению, оригинальные ворота Гиберти сегодня находятся в музее Дуомо, а то, что видим мы — просто хорошая копия оригинала. Южные ворота баптистерия работы Андреа Пизано смотрятся не столь эффектно, зато они более древние, а на их барельефах изображены сцены из жизни Иоанна Крестителя и основные христианские Добродетели.

Когда оказываешься в баптистерии Сан-Джованни, невозможно не поднять глаза к куполу, украшенному мозаичным панно с изображением библейских сцен, эффект от сияния мозаики из смальты усиливается еще и тем, что в центре купола, располагается окно, через которое проникает дневной свет. Кстати, пугающие сцены Ада, которые можно наблюдать в баптистерии Флоренции, очень близки к описанию Ада в «Божественной комедии» Данте, что же, все мы — родом из детства.

На фото: мозаика на куполе баптистерия во Флоренции

Между тем, баптистерий Сан-Джованни — место захоронения одного крайне одиозного, но очень важного для понимания истории Флоренции персонажа — анти-папы Иоанна XXIII. Дело в том, что в 1378 году после смерти Папы Римского Григория XI в католической церкви произошел великий раскол, длившийся до 1417 года. В этот период на право зваться главой католической церкви претендовали сначала два Папы (один заседал в Риме, а второй — в Авиньоне), а с 1409 года — еще один, третий Папа Римский стал избираться коллегией кардиналов в Пизе. Анти-папа Иоанн XXIII (приставка «анти» появилась после того, как современная церковь решила, что лишь римские понтифики имеют права носить звание Папы Римского) был избран тем самым третьим Папой из Пизы. Произошло в 1410 году, после смерти первого Папы из Пизы Александра V.

На фото: гробница анти-папы Иоанна XXIII в баптистерии Флоренции

Биография анти-папы Иоанна XXIII полна «прекрасных подробностей», правда, разобраться, где тут правда, а где — наветы недругов, сейчас уже практически не представляется возможным.  Анти-папу обвиняли и в отравлении своего предшественника Александра V, и в изнасилованиях монахинь, и в пытках невинных жителей Рима и Болоньи, и, само собой, в торговле епископскими кафедрами. Даже удивительно, как у человека на все эти злодеяния время находилось! Так или иначе, но когда Констанцский вселенский собор решил восстановить единство католической церкви и потребовал от всех многочисленных Пап добровольного отречения, Иоанн XXIII вначале сбежал из Италии во Фрайбург, а потом потребовал себе в обмен на отречение от сана пенсию в тридцать тысяч золотых флоринов, передачу ему в пользование Авиньона и Болоньи, а также сохранение за ним титула постоянного легата в Италии.

На фото: анти-папа Иоанн XXIII 

Столь наглое поведение понтифика становится понятным, если знать его биографию — Иоанн XXIII в миру носил имя Бальтазара Косса и до начала религиозной карьеры был весьма успешным пиратом. Кончилась эта история предсказуемо: анти-папа Иоанн XXIII был арестован во Фрайбурге, после чего отрекся от сана, а, освободившись, явился с повинной к новому Папе Мартину V, и тот назначил бывшего пирата епископом Тускуланским. Скончался Бальтазара Косса 22 декабря 1419 года. Возникает вопрос: почему же столь одиозную личность похоронили в самом святом месте Флоренции, а над его гробницей, украшенной статуями трех христианских добродетелей Веры, Надежды и Любви, трудились Донателло и Микелоццо?

На фото: статуи Веры, Надежды и Любви на могиле анти-папы Иоанны XXII

Все довольно просто. Дело в том, что карьеру Бальтазара Косса в Ватикане спонсировал не кто-нибудь, а Джованни Медичи — основатель знаменитой флорентийской династии. Тут совпало два фактора: Джованни Медичи был первым представителем семьи, сумевшим, благодаря умению хорошо вести торговлю и осторожности в денежных вопросах, накопить внушительный капитал, однако для входа в число могущественных семейств Флорентийской республики семье Медичи не хватало серьезного покровителя. Джованни рассчитал все точно, он знал, что папский престол сотрясают смуты, а, значит, при должной финансовой поддержке шанс на успех есть даже у бывшего пирата. Медичи не только выдали Бальтазару Косса крупную сумму денег на начальном этапе карьеры, но и финансово поддерживали своего протеже на протяжении всего пути: от священника до кардинала. Когда же в 1410 году Бальтазар Косса был избран в Пизе третьим Папой Римским, он передал ведение всех папских счетов семейству Медичи, таким образом, Медичи начали контролировать счета римской католической церкви и уже ни что не могло помешать им войти в число избранных семейств Флоренции.

КОЛОКОЛЬНЯ ДЖОТТО (КАМПАНИЛА ДЖОТТО)

Выходим из баптистерия и любуемся соборным комплексом, ведь стометровая, облицованная белым и цветным мрамором колокольня Джотто (или кампанила Джотто) кажется еще одной составляющей Санта-Мария-Дель-Фиоре, хоть и возведена она отдельно от собора. По задумке Джотто, колокольня должна была казаться прохожим нарисованной на фоне неба, и иллюзия легкости конструкции, действительно, возникает, даже удивляешься, как он простояла здесь с четырнадцатого века, пережив многочисленные землетрясения.

Сегодня кампанилу Джотто часто называют одним из самых ярких архитектурных образцов «треченто» — переходного направления в итальянском искусстве от готики и Ренессансу. Строили колокольню с 1298-го по 1359 год, фундамент был заложен под патронажем архитектора Арнольфо ди Камбио, Джотто создал проект колокольни, но при жизни Джотто ди Бондоне был возведен лишь нижний ярус кампанилы. Достраивали же колокольню Андреа Пизано и Франческо Таленти, последний, кстати, и облицовал ее тремя типами мрамора: белого — из Каррары, красного — из Монсуммано-Терме и Сиены и зеленого — из Прато.

На фото: колокольня (кампанила) Джотто

Так же как и в случае с баптистерием, во внешнем облике кампанилы заключен христианский символизм —  барельефы работы Джотто, украшающие нижний уровень колокольни по семь штук с каждой стороны, символизируют человеческую способность к самосовершенствованию. Многие статуи, украшавшие кампанилу, были выполнены самим Донателло, к сожалению, сейчас оригиналы хранятся в музее Duomo, а на публику выставлены лишь копии.

СОБОР САНТА-МАРИЯ-ДЕЛЬ-ФИОРЕ

А вот на фасаде Санта-Мария-Дель-Фиоре до сих пор еще не все оригинальные статуи заменены на копии. К примеру, если вы внимательно посмотрите на фигуры Адамы и Евы, расположенные на фасаде у ворот храма, то можете заметить что фигура Адама — более светлая, а вот Ева — немного потемнела от времени. Связано это с тем, что скульптура Адама — копия, а вот над копией Евы все еще трудятся скульпторы мастерской собора.

На фото: фасад Санта-Мария-Дель-Фиоре

Кстати, понаблюдать за работой приемников Донателло и Микеланджело можно в режиме «живого времени», мастерская, где изготавливаются копии статуй, расположена в переулке налево от собора (если стоять к нему спиной). Смотреть за работой скульптора Джузеппе — очень занимательно, ведь он изготавливает копии по тем же технологиям, какими пользовались в пятнадцатом веке. Вообще, если баптистерий Флоренции всегда был главным священным местом города, то Санта-Мария-Дель-Фиори — не только собором, но и местом действия политических интриг Флорентийской республики. И тут нам снова приходится вернуться к Джованни Медичи, который столь удачно ссудил деньги Бальтазару Косса. Дело в том, что сегодняшняя гордость Флоренции, прекрасная Санта-Мария-дель-Фиори более века была позором города. Первоначальный проект собора оказался слишком смелым, в результате, храм возвели, но вот увенчать его куполом оказалось технически невозможным, и дуомо стояло без крыши.

На фото: купол Санта-Мария-Дель-Фиоре — символ Флоренции

Тогда Козимо Медичи, сын Джованни Медичи, вместе с отцом ради будущей славы семейства решился на невиданное: он поручил возведение купола Филиппо Брунеллески — архитектору и инженеру новой формации, которого за буйный характер и неожиданные идеи многие считали чуть ли не городским сумасшедшим. Медичи проспонсировали поездку Брунеллески в Рим, где тот изучал строение купола Пантеона. Именно изучение строения купола римского Храма всех богов подсказало Брунеллески идею двойного каркаса, то есть, что купол собора должен быть возведен внутри восьмиугольного барабана. Также с помощью математических расчетов архитектор вывел, какую степень наклона должны иметь стенки купола, чтобы не произошло обрушение, и высчитал, что кирпичная кладка купола должна быть выполнена с наклоном внутрь.

На фото: структура купола Брунеллески

Возведение купола завершилось лишь в 1436 году, когда Джованни Медичи уже не было в живых. Зато его сын Козимо одержал полную политическую победу над своими оппонентами, и теперь семейство Медичи могло стяжать славу самой могущественной династии Флоренции. Кстати, путь Козимо на вершину флорентийского политического Олимпа был совсем не прост и отнюдь не безопасен. Так, в 1433 году из-за интриг влиятельного семейства Альбицци Козимо вначале был заключен в тюрьму, а потом изгнан из Флоренции. Правда, уже в 1434 году партия Альбицци была отдана под суд, а Козимо вернулся в город, где его встречали, как отца отечества. На освещение же собора Санта-Мария-Дель-Фиори Козимо Медичи пригласил самого Папу Евгения IV, и, хотя окончательное строительство собора было завершено лишь в 1887 году, гигантский купол Брунеллески с пятнадцатого века и по сей день остается главным символом Флоренции. Узнать больше про собор Санта-Мария-Дель-Фиори можно по этой ссылке. 

Сразу же после возведения купола Санта-Мария-Дель-Фиоре, Козимо Медичи реализовал еще один амбициозный проект: он решился предложить перенести вселенский собор католической церкви — главное собрание священнослужителей — из Феррары во Флоренцию. Специально по этому случаю во Флоренцию прибыли мыслители и представители церкви не только со всей просвещенной Европы, но даже из Индии и из Эфиопии (дорогу иностранцам Козимо, кстати, полностью оплатил из собственного кармана). Под сенью Санта-Мария-Дель-Фиоре были устроены платоновские чтения, улицы города наполнились иностранцами, а современники Козимо стали называть Флоренцию — новым Римом на берегах реки Арно.

Впрочем, собор Санта-Мария-Дель-Фиоре стал не только символом триумфа Медичи, но и местом, где произошли трагические события: 26 апреля 1478 года во время мессы в соборе флорентийские патриции попытались заколоть кинжалами представителей династии Медичи. Лоренцо Медичи успел скрыться за тяжелыми дверьми ризницы, а вот его младший брат Джулиано Медичи погиб.

На фото: внутри Санта-Мария-Дель-Фиоре выглядит достаточно скромно

Вход в собор — платный, стоит сразу предупредить, внутри Санта-Мария-Дель-Фиоре совсем не так роскошна, как снаружи. Впрочем, зайти внутрь все равно стоит хотя бы для того, чтобы почувствовать странную атмосферу этого места, ведь именно здесь, к примеру, проповедовал Джироламо Сованарола, призывающий всех спешно каяться и отказаться от радостей земных, а кроме того в соборе похоронен Джотто ди Бондоне — архитектор колокольни Джотто. Те, кто физически силен, могут подняться к куполу собора или же на вершину кампанилы Джотто, дабы полюбоваться видом Флоренции с высоты птичьего полета, прочим же предлагаем отправиться в самое сердце города — на Площадь Синьории.

ПЛОЩАДЬ СИНЬОРИИ

Площадь Синьории со знаменитым палаццо Веккьо — место, где билось сердце Флоренции пятнадцатого-шестнадцатого веков. Нужно сказать, что в то время этот итальянский город, точнее республика, был без преувеличения — центром европейской жизни. Сюда стремились все амбициозные и наделенные самыми разнообразными талантами люди, не только художники и поэты, но и политические деятели, коммерсанты и священнослужители.

Вообще, Флоренцию пятнадцатого века можно сравнить с Нью-Йорком в двадцатом веке, тот же ритм жизни, та же страсть открывать новое. Палаццо Веккьо — главное правительственное здание Флорентийской республики — приняло сравнивать с шахматной фигурой ладья, что недалеко от истины. Кстати, точная копия палаццо возведена в городке Монтепульчано, там, где снималась вторая часть «Сумерек», так что стилем флорентийской архитектуры не только восхищались, его копировали.

На входе красуется копия «Давида» Микеланджело в компании с «Нептуном» Амманати, «Геркулесом и Какусом». Обилие обнаженных мужских тел некоторых туристов смущает, других же — напротив, вдохновляет, так или иначе, но даже Дэн Браун в своем «Инферно» прошелся на тему того, что количество каменных пенисов на площади Синьории несколько избыточно для глаз. Кстати, на площади близ обнаженных скульптур сожгли проповедника Джироламо Сованарола, который яростно выступал против развратного Папы Борджиа, развратных содомитов, развратных дам и, кстати, развратных скульптур. Сейчас место его казни обозначено металлическим медальоном, что характерно, находится оно в непосредственной близости от скульптурного буйства мужской обнаженной натуры.

В соседних палаццо площади Синьории расположены бутики лучших брендов: на палаццо Веккьо смотрит флагманский бутик Chanel, справа на площади — бутик Gucci с музеем флорентийского модного Дома. Если к моде вы неравнодушны, то можете заглянуть в музей Gucci — на посещение уйдет максимум полчаса, а самое интересное в экспозиции — эксклюзивные платья, которые модный Дом шил актрисам для эффектного появления на церемонии Оскар или на Каннском кинофестивале. Мы же с теми, кто моде предпочитает историю, отправляемся в палаццо Веккьо.

ПАЛАЦЦО ВЕККЬО 

Палаццо Веккьо — не только музей, но и правительственное здание, тем не менее, самая интересная его часть открыта для посещения туристов. Не скупитесь и купите полный билет, чтобы осмотреть не только залы, где заседали правящие семейства Флоренции, но и катакомбы, а также подняться на башню, чтобы с ее вершины увидеть весь исторический центр города.

На фото: палаццо Веккьо

Визит в палаццо Веккьо лучше всего начинать снизу, спустившись под землю. Тут внезапно выяснится, что история Флоренции начинается не со Средних Веков, и уж тем более не с Ренессанса, а со времен древних римлян, причем нынешний центр города в то время был окраиной. На окраинах городов римляне часто строили театры, и Флоренция не стала исключением из правил. Да, под полами палаццо Веккьо скрыты руины огромного древнеримского театра. Для усиления эффекта погружения в глубину веков в прямом смысле этого слова, на каменных руинах демонстрируются проекции по технологии театра теней: тени актеров, играющих на флейтах или же танцующих среди вековых камней, превращают прогулку по руинам в чуть ли не мистическое действо.

На фото: театр теней на руинах древнеримского театра в палаццо Веккьо 

Продолжаем прогулку по палаццо Веккьо, поднимаемся в Зал Пятисот (Salone dei Cinquecento) и сразу же перемещаемся из античных времен в конец пятнадцатого века. Зал Пятисот когда-то был самым крупным залом правительственного совета, состоявшего из 500 человек (отсюда и название), сейчас же здесь часто проходят камерные концерты. Свой нынешний облик Зал Пятисот приобрел благодаря инженеру Джорджо Вазари, который сумел поднять крышу помещения — в результате сквозь окна в зал стал проникать дневной свет, а заодно украсил стены зала масштабными фресками.

На фото: Зал Пятисот в палаццо Веккьо

Именно гигантские фрески Вазари сразу же привлекают внимание гостей палаццо Веккьо, а туристы, читавшие роман «Инферно», немедленно принимаются рассматривать гигантское полотно «Битва при Марчано», на котором красуется загадочная надпись «Cerca Trova» («Ищи и найдешь»). Но с прискорбием вынуждены констатировать, как ни прекрасны фрески Вазари, раньше на их месте красовались «Битва при Ангиари» кисти Леонардо да Винчи и «Битва при Кашине» работы Микеланджело, ни от одного ни от второго полотна после реконструкции зала Вазари — любимым архитектором Лоренцо Медичи — не осталось и следа.

На фото: фреска Вазари «Битва при Марчано» с надписью «Cerca Trova»
(«Ищи и найдешь») из книги «Инферно» Дэна Брауна.

Зато среди статуй Зала Пятисот можно увидеть скульптуру Микеланджело «Дух победы» (итал. Genio della Vittoria). Кстати, эта статуя — одна из самых таинственных работ Буанарроти, к примеру, искусствоведы до сих пор не могут однозначно решить, Микеланджело не успел завершить статую, или же она намеренно выполнена в технике «non finito». Самое любопытное, изначально скульптуру изящного юноши (Микеланджело ваял статую со своего возлюбленного Томмазо Кавальери) планировали установить в качестве надгробного памятника на могилу консервативному Папе Юлию II — ярому противнику гомосексуализма. Так или иначе, но статуя находилась во флорентийской мастерской Микеланджело до самой его смерти, а теперь ее можно наблюдать в Зале Пятисот. Кстати, как и на входе в палаццо Веккьо, в Зале пятисот нехватки обнаженной мужской натуры не наблюдается, чего стоят статуи, демонстрирующие подвиги Геркулеса, которые,  если верить скульпторам Ренессанса, античный герой совершал исключительно нагишом.

На фото: скульптура Микеланджело «Дух победы» (итал. Genio della Vittoria)

Налюбовавшись фресками и статуями, загляните в Lo Studiolo — маленький кабинет Франческо Первого. Все стены кабинета украшены немыслимым числом картин, более трех десятков шедевров изобразительного искусства, можно сказать, толпятся в маленьком пространстве. В общем, Lo Studiolo — отличное место для практики сосредоточения внимания на одном объекте из множества других, иначе неизбежно возникнет ощущение, что вы попали внутрь цветного калейдоскопа.

На фото: Lo Studiolo в палаццо Веккьо

Затем прогуляйтесь по залам палаццо, многие из них посвящены представителям семейства Медичи, что отражено и в названии комнат, и в декоре — фрески иллюстрируют все значительные вехи в истории правящей династии города.

На фото: фрески в зале имени Козимо Медичи, на фресках
изображено строительство купола собора Санта-Мария-Дель-Фиоре

В одном из залов второго этажа вы увидите посмертную маску Данте. Автор «Божественной комедии» был изгнан из Флоренции, гробница его находится в Равенне, но во Флоренцию была привезена маска-слепок с лица покойного. В «Инферно» Дэн Браун пишет о том, что посмертная маска Данте производит на зрителя пугающее впечатление, я же с этим не соглашусь, тут скорее возникает чувство щемящей грусти.

На фото: посмертная маска Данте Алигьери в палаццо Веккьо 

Заканчивается визит в палаццо Веккьо в зале Картографии, том самом, в центре которого красуется глобус, и где Роберт Лэндон вместе с помощницей Сиеной обнаружили под картой Армении потайной ход в закрома дворца. Конечно, вас ни в какой потайной ход не пустят, но поизучать старинные карты, на которых, к примеру, Россия именуется Тартарией — занятие очень занимательное.

На фото: зал Картографии в палаццо Веккьо

В финале поднимитесь на башню палаццо Веккьо, дабы полюбоваться старым городом с высоты птичьего полета. Единственное, готовьтесь некоторое время отстоять в очереди, на вершину башни туристов пускают маленькими группами.

ЛОДЖИЯ ЛАНЦИ 

Выйдя из палаццо Веккью, отправляемся бродить вокруг статуй Лоджии Ланци (Loggia dei Lanzi). Здесь под арками, возведенными в период с 1376 по 1382 год, размещены скульптуры, являющиеся собственностью галереи Уффици (она, кстати, расположена здесь же, нужно лишь пройти в арку).

На фото: каменный лев в Лоджии Ланци

Во времена Флорентийской республики в лоджии устраивались приемы для знати, сейчас же на ее ступеньках курит молодежь, а туристы беспардонно забираются на статуи каменных львов и самозабвенно фотографируют «Персея с головой Медузы» Бенвенуто Челлини или копию «Похищения сабинянок» Джамболоньи. Кстати, некоторые из женских статуй, выставленных в галереи — античные оригиналы.

На фото: «Персей с головой Медузы» Бенвенуто Челлини в Лоджии Ланци

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ: ПО МЕСТАМ ДАНТЕ И ПОНТЕ ВЕККЬО

Во второй половине дня предлагаем вам прогуляться по местам Данте Алигьери, но вначале перекусим. Впрочем, в данном случае, у нас есть возможность совместить дегустацию одного флорентийского гастрономического специалитета с прогулкой по местам Данте — хорошая закусочная, где готовят настоящие лампредотто — флорентийский бутерброд с требухой — находится в соседнем здании с церковью Святой Маргариты дей Черки (Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi), той самой, которую еще называют церковью Данте.

На фото: закусочная рядом с церковью Святой Маргариты дей Черки

Берем в окошке лампредотто (lampredotto) — булочку, начиненную отваренным сычугом — коровьим желудком, и, как истинные флорентийцы, поедаем ее прямо на улице. Кстати, бутерброд этот едят во Флоренции с пятнадцатого века, а название свое он получил из-за внешней схожести с миногами, которые раньше в большом количестве водились в реке Арно, миноги по-итальянски — «lampreda».

ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ МАРГАРИТЫ ДЕЙ ЧЕРКИ И ДОМ ДАНТЕ

Подкрепившись, направляемся во внешне непритязательную церковь Святой Маргариты дей Черки (Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi). Ее аскетичный внешний облик объясняется возрастом, ведь возведена церковь была в 1032 году, то есть во времена мрачного Средневековья. Считается, что именно здесь Данте встретил любовь всей своей жизни — Беатриче Портинари, что, кстати, неправда, поэт познакомился со своей музой в возрасте девяти лет на празднике в доме ее отца.

На фото: церковь Святой Маргариты дей Черки

Зато в этой церкви Данте венчался со своей нелюбимой женой Джеммой Донати, и здесь же находится гробница Беатриче — возлюбленная Данте скончалась в возрасте 24 лет, то есть очень молодой даже по меркам Ренессанса. На могиле Беатриче часто оставляют записки с просьбами о помощи в любовных делах, а ее скромная надгробная плита неизменно украшена живыми цветами.

На фото: могильная плита Беатриче Портинари

Кстати, маленькая церковь Santa Margherita dei Cerchi внутри тоже выглядит более чем просто: ни фресок, ни картин, атмосферу оживляют лишь детские рисунки, изображающие жизнь Данте — это творчество итальянских школьников. Буквально в двух шагах от церкви (просто следуйте по указателям Casa di Dante) расположен и дом-музей поэта. Здание — неоригинальное, его построили лишь в первом десятилетии двадцатого века, правда, на том месте, где действительно раньше располагался дом, принадлежавший семье Алигьери.

На фото: дом-музей Данте во Флоренции

В доме устроен музей, на посещение которого у вас уйдет максимум полчаса, зато вы сможете увидеть не только одежду эпохи Данте и реконструированную обстановку, но и, к примеру, домашнюю химическую лабораторию — в подобных проводили эксперименты лучшие умы Ренессанса, кстати, сам Данте алхимии совсем не чурался. Прочитать подробнее о жизни Данте и его местах в Италии можно по этой ссылке. 

ПОНТЕ ВЕККЬО — ЗОЛОТОЙ МОСТ ФЛОРЕНЦИИ

Идем от дома Данте к Понте Веккьо — старому мосту Флоренции, который теперь еще часто называют мостом из фильма «Парфюмер». Все дело во внешней схожести сооружений — на Понте Веккьо, как и на мосту Менял, расположено немыслимое число лавок, правда, торгуют в них не парфюмерией, а золотыми украшениями, отсюда и второе название моста — Золотой.

Впрочем, так было не всегда, изначально на Понте Веккьо располагались лавки мясников, но они распространяли такой ужасный запах, что в 1593 году мясников с моста изгнали, и их место заняли ювелиры. Кстати, название Веккьо, то есть «старый» — тоже неспроста, нынешний мост был возведен еще в 1345 году про проекту архитектора Нери ди Фьораванти. До этого времени два берега реки Арно вначале соединял мост, построенный римлянами, но он обрушился в 1117 году, затем — мост неизвестного архитектора, простоявший до 1333 года и разрушившийся во время наводнения.

На фото: Понте Веккьо, Флоренция

А вот нынешняя конструкция моста уникальна не только потому, что она удивительно прочная, но и потому, что Джордо Вазари (автор Зала Пятисот) настроил над мостом тайный коридор, который соединяет палаццо Веккьо с расположенным на другой стороне реки палаццо Питти — дворцом, где жили Медичи. Кстати, по некоторым данным, мясников с моста прогнали как раз по инициативе Лоренцо Медичи, потому что вонь от их лавок проникала в тайный коридор. Когда будете гулять по Понте Веккьо, не только любуйтесь панорамой реки Арно со смотровой площадки в центре моста и заглядывайте в лавки ювелиров, но и постарайтесь найти на мосту таблички с цитатами из «Рая» Данте — первая расположена прямо у входа. Таблички эти — напоминание об убийстве флорентийца Буондельмонте, которое произошло в 1216 году, но имело многовековые последствия.

На фото: панорама реки Арно из центра моста

Дело в том, что флорентиец Буондельмонте ради своей возлюбленной отказался жениться на нареченной, которую подобрала ему семья. Семья отвергнутой невесты прощать такое не собиралась и жестоко убила молодого человека прямо на мосту, совсем как Фрей прикончил Робба в «Играх Престола». Из-за убийства произошел раскол между двумя флорентийскими партиями, потом они не одно столетие враждовали друг с другом, и счет жертв конфликта исчислялся уже даже не десятками. Кстати, именно эта политическая распря и стала причиной изгнания Данте из Флоренции.

На фото: лавки ювелиров на Понте Веккьо

Погуляв по мосту, возвращайтесь в старый город, на обратной дороге на одну минуту загляните на Новый Флорентийский рынок (Loggia del Mercato Nuovo). В плане покупок тут делать абсолютно нечего, потому что рынок давно и прочно оккупировали поставщики дешевого ширпотреба из Китайской Народной Республики, зато именно здесь находится еще один символ города — статуя кабана.

Считается, что если потереть кабану пяточек — обязательно вернешься во Флоренцию. Трем животному нос и отправляемся ужинать, про хорошие рестораны города и главные блюда Флоренции читаем здесь.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: ПОСЕЩАЕМ МУЗЕИ И ХРАМ САНТА-КРОЧЕ

УТРО И ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ: ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ

На посещение галереи Уффици — одного из самых известных и старейших музеев Италии — заложить нужно минимум полдня. Второй обязательный момент — заранее приобретайте билеты на сайте http://www.galleria-uffizi.it/, иначе еще добрую половину дня проведете в очереди на вход, а если приедете во Флоренцию в разгар туристического сезона, то можете в галерею и вовсе не попасть: народная толпа из желающих увидеть «Весну» и «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли, «Поклонение волхвов» и «Благовещение» кисти Леонардо да Винчи или «Венеру Урбинскую» Тициана не иссякает из года в год. Второй важный момент — по понедельникам, как и все итальянские музеи, Уффици не работает, учитывайте этот момент при планировании поездки.

Впрочем, даже если вы купите билет заранее, в очереди на вход в Уффици все же придется провести некоторое время. Не теряйте его зря, пока стоите под арками музея, изучите статуи великий граждан Флоренции, которые молчаливо взирают на гостей города со своих каменных пьедесталов. Леонардо, Макиавелли, Донателло, Микеланджело, Джотто, Лоренцо Медичи, Альберти — вот они, все месте, великие мужи Флорентийской республики, те, кто сумел переломить ход истории, ускорить бег времени и создать чудо итальянского Ренессанса.

Про саму же галерею Уффици можно рассказывать бесконечно. Ограничимся лишь несколькими фактами: изначально она была задумана Козимо I Медичи, как дворец, под сводом которого будут объединены все административные службы города, однако уже с 1575 года галерея работала, как музей. Основу экспозиции составила личная коллекция Медичи, и тут необходимо оговорить один важный момент: в пятнадцатом и шестнадцатом веках рынка искусства в современном понимании в Европе не существовало, и все художники и скульпторы работали только в том случае, если получали хороший заказ. Главным заказчиком всегда выступала или католическая церковь, или же представители богатых семейств Европы.

На фото: коридоры галереи Уффици

Во Флоренции, что и понятно, такой семьей были Медичи. Так, «Рождение Венеры» — самый известный на сегодняшний день экспонат Уффици — Сандро Боттичелли написал по заказу Лоренцо Медичи Великолепного, представитель правящей династии Флоренции хотел подарить своему двоюродному брату на свадьбу эротическую картину, которая украшала бы спальню новобрачных.

«Рождение Венеры» Сандро Боттичелли

Кстати, по прекрасной Симонетте Веспуччи, с которой Боттичелли и писал свою Венеру, сходили с ума все мужчины семьи Медичи: и Лоренцо Великолепный, и его младший брат Джулиано. По слухам, красавица выбрала из двух братьев младшего, ибо у Джулиано было больше свободного времени, чтобы полноценно ухаживать за самой красивой женщиной Флоренции.

Стоимость посещения и часы работы галереи Уффици:

После посещения Уффици — обязательно перекусите, благо, хорошее место для ланча расположено поблизости, в двух шагах от Piazza San Martino. Ищите забегаловку на три столика Sogni e Sapori (адрес — Via dei Cimatori, 22r, 50122), тут подают вкуснейшие супы и знаменитую риболлиту — сваренные овощи с кусочками хлеба, традиционное тосканское блюдо.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ: ХРАМЫ ФЛОРЕНЦИИ

БАЗИЛИКА САНТА-КРОЧЕ 

Нужно сказать, что во Флоренции действовали сразу несколько монастырских орденов и каждый из них возводил собственную базилику. На юге города представители ордена кармелитов построили Санта-Мария-дель-Кармине (Santa Maria del Carmine), на северо-западе города доминиканцы возвели Санта-Мария-Новелла (Santa Maria Novella), а на юге Флоренции францисканцы построили великолепную Санта Кроче (Santa Croce), по легенде, знаменитый храм основал не кто-нибудь, а сам Франциск Ассизский.

На фото: базилика Санта Кроче со статуей Данте на входе

Сегодня в самый крупный францисканский храм Италии гости города идут в основном, чтобы полюбоваться фресками и скульптурами Джотто, но кроме того здесь же похоронены Галилео Галилей, Никколо Макиавелли, Микеланджело и другие великие мужи Флоренции.

На фото: гробница Микеланджело в Санта-Кроче

САНТА-МАРИЯ-НОВЕЛЛА: ХРАМ И ЗНАМЕНИТАЯ АПТЕКА

Отправляемся на северо-запад Флоренции, точнее в район железнодорожной станции, туда, где расположена доминиканская базилика Санта-Мария-Новелла. Как и в Санта-Кроче, в Санта-Мария-Новелла хранится множество произведений  искусства XIV-XVI веков, однако нам хочется упомянуть не о фресках Доменико Гирландайо и Себастьяно Майнарди, которые украшают церковь, а о том, что именно эта базилика упоминается в «Декамероне» Боккаччо, здесь и происходит встреча молодых людей, которые вместе решаются бежать из зачумленной Флоренции.

На фото: базилика Санта-Мария-Новелла

Неподалеку от церкви расположена знаменитая старинная аптека-парфюмерия Santa Maria Novella (адрес: Via della Scala, 16, 501123, Firenze, Tel +39 055 216276), основанная как раз монахами-доминиканцами.

В ней с 1612 года торгуют эликсирами, всевозможными притирками, мылом, травами, а главный хит аптеки — духи «Acqua della Regina», которыми пользовалась сама Екатерина Медичи.

Почитать подробный рассказ об аптеке Санта Мария Новелла можно по этой ссылке. 

ВЕЧЕР: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК ФЛОРЕНЦИИ И ПЛОЩАДЬ МИКЕЛАНДЖЕЛЛО

После насыщенной культурной программы загляните на расположенный в этом же районе Mercato Centrale — центральный продуктовый рынок Флоренции. Нижнее ряды его открыты только утром, зато второй этаж, где обосновалось Eataly, работает допоздна. Тут можно попробовать за раз все флорентийские гастрономические специалитеты, если понравится и захотите расширить знакомство с тосканской кухней — повторно загляните на рынок и утром следующего дня, тогда можете погулять и по нижним рядам mercato, где закупаются продовольствием сами флорентийцы.

На фото: второй этаж Mercato Centrale

Если после ужина у вас возникнет непреодолимое желание полюбоваться закатом, то прямо возле рынка садитесь в один из муниципальных автобусов, следующих в сторону пьяцца Микеланджело. Во время поездки вы обязательно увидите древние римские ворота в город, где в античные времена устраивались ярмарки невест, а саму площадь Микеланджело опознать очень легко — в ее центре возвышается еще одна копия «Давида».

На фото: панорама Флоренции с вершины пьяцца Микеланджело 

Но, главное, отсюда открывается исключительный вид на старый город Флоренции и купол Санта-Мария-Дель-Фиоре, а смотреть на то, как лучи закатного солнца ласкают его рыжую крышу, можно до тех пор, пока на город окончательно не опустится бархатная тосканская ночь.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ: ЗНАКОМИМСЯ С «ДАВИДОМ» И ИДЕМ В САДЫ БОБОЛИ

УТРО: НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ БАРДЖЕЛЛО  
ИЛИ АКАДЕМИЯ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ

С «Давидами» во Флоренции вот какая история. Знаменитых скульптур две: одна — всем известная работа Микеланджело, другая — статуя авторства Донателло, кстати, его «Давид» — первое со времен античности скульптурное изображение обнаженной мужской натуры.

На фото: «Давид» Донателло на выставке в Милане

Обе скульптуры появились на свет благодаря тому, что Медичи активно покровительствовали деятелям искусства: Донателло получил заказ от Козимо Медичи, а второй знаменитый представитель династии — Лоренцо Медичи Великолепный — первым обратил внимание на подающего большие надежды молодого скульптора Микеланджело, после чего пригласил талантливого юношу пожить в палаццо Питти, где Буанарроти смог развивать свой талант и воспитывать высокий художественный вкус.

На фото: «Давид» Микеланджело

Проблема в том, что выставлены статуи в разных местах: «Давид» Микеланджело — в Академии изящных искусств, а «Давид» Донателло — в Национальном музее Барджелло (Museo Nazionale del Bargello). Чтобы определиться, какой из музеев вы хотите посетить — ниже краткая справка об обоих местах.

Museo Nazionale del Bargello — старейшее общественное здание города, выглядит очень похоже на знаменитое палаццо Веккьо, что и неудивительно, ведь именно Барджелло брали за образец при возведении дворца, где заседало правительство Флорентийской республики.

На фото: здание Museo Nazionale del Bargello 

За свою историю здание успело побыть и резиденцией подесты (наместника города), и городским советом, и тюрьмой, и даже казармой. Музей скульптуры открыли здесь в XIX веке, помимо «Давида» Донателло в экспозиции Барджелло есть четыре работы Микеланджело: скульптура «Вакх», бюст «Брут», «Тондо Питти» и «Давид-Аполлон». Для посещения музея заранее билеты покупать не нужно, обычно очередь на вход небольшая.

На фото: оригинал «Давида» Микеланджело в Галереи Академии изящных искусств

А вот оригинал скульптуры Микеланджело выставлен во флорентийской Галереи Академии изящных искусств. Галерея была основана эрцгерцогом тосканским Пьетро Леопольдо Первым ди Лорена в 1784 году, коллекция скульптур и картин мастеров периода Средневековья и Возрождения — огромна, но, помните, Академия — это не только музей, но еще и учебное заведение, так что, если хотите увидеть «Давида» и «Пленников» Микеланджело, а также оригинал «Похищения сабинянок» Джамболоньи, заранее покупайте билеты и уточняйте время визита на сайте http://www.galleria-uffizi.it/.

Стоимость посещения и часы работы Академии изящных искусств:

САДЫ БОБОЛИ И ПАЛАЦЦО ПИТТИ

Поскольку в нашем рассказе о Флоренции фамилия Медичи встречалась в каждом третьем предложении, самое время посмотреть, где же жили представители благородного семейства, и отправиться по Понте Веккьо на другую сторону реки Арно — в палаццо Питти и сады Боболи.

На фото: палаццо Питти

Палаццо Питти (Palazzo Pitti) по меркам времен Ренессанса считался неприступной цитаделью, здесь Медичи могли укрыться от своих недругов, а в палаццо Веккьо они прибывали по тайному коридору Вазари, возведенному над мостом. В залах самого палаццо сейчас выставлены крайне разнообразные художественные полотна: от семейных портретов представителей флорентийской аристократии до образцов современного искусства. Плохо это или хорошо, но сейчас в палаццо Питти часто проводят светские приемы: в залах дворца накрываются фуршетные столы, хрустальные люстры загораются ярким светом, и здесь, совсем как и стародавние времена, звучит музыка, слышится женский смех и звон бокалов.

На фото: прием в палаццо Питти по случаю гастрономической выставки

А вот Сады Боболи — классический итальянский парк с обязательными скульптурами, гротами, розариями, павильонами, фонтанами и аллеями. Разбивать их начали еще при жизни Козимо Медичи, детальный план парка разработал архитектор Николо Триболо, а часть построек спроектировал Джоржо Вазари — один из любимых архитекторов Лоренцо Медичи Великолепного. Сады Боболи не так роскошны, как та же вилла д’Эсте, расположенная в городе Тиволи близ Рима, но и тут можно обнаружить немало занимательно. К примеру, туннель Черкьята, выглядящий, как бесконечные зеленые арки, или «Фонтан маленьких уродливых лиц», который во времена Лоренцо Медичи использовался для охоты на пернатых  — из каменных масок фонтана капала вода, а когда птицы прилетали на водопой, на них набрасывали сетки.

На фото: «Фонтан маленьких уродливых лиц» в садах Боболи

Еще один любопытный экспонат садов Боболи — «Бронзовый Нептун» — фонтан работы Стольдо Лоренци. Художественные достоинства этой скульптуры вызывают у современных итальянцев много вопросов, и часто творение Лоренци насмешливо называют «Нептуном с вилкой». Впрочем, итальянцам не слишком нравится и статуя, изображающая голого толстяка-карлика, сидящего верхом на черепахе, между прочим, — это придворный шут, любимец семейства Медичи.

На фото: фонтан «Нептун с вилкой» 

Но, безусловно, самое занимательное место садов — грот Буонталенти — анфилада из трех пещер, названная именем их создателя. Стены пещер украшены скульптурами и барельефами, причем, статуи вписаны в структуру песчаника настолько органично, что кажется, будто это застывшие духи пещеры, жаждущие вырваться из каменного плена на свободу. По задумке Медичи, грот должен был использоваться для увеселений молодежи, кстати, во времена правления династии по стенам пещер струилась вода, что, с одной стороны, усиливало мистическую атмосферу, которая и по сей день царит в гроте Буонталенти, а с другой — служила аналогом современного кондиционера, ибо отлично охлаждала воздух пещеры даже в жаркий тосканский полдень.

На фото: грот Буонталенти в садах Боболи

Нагулявшись по садам Боболи, устройтесь в летнем кафе, открытом на высшей точке парка, ведь сады расположены на холме, возвышающемся над Флоренцией. Закажите себе бокал chianti reserve и, потягивая вино, наслаждайтесь открывающейся с вершины холма панорамой вечернего города.

Лучшего места, чтобы попрощаться с Флоренцией, чем сады Боболи — найти невозможно, впрочем, говорить Флоренции: «Прощай» и ни в коем случае не стоит, вместе этого скажите ей: «До свидания», а еще лучше: «До скорой встречи».

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Юлия Малкова - Юлия Малкова — основатель проекта trip-point.ru. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: julia.malkova@gmail.com

   с нами в pinterest   

More Pins