Швейцарское вино: легендарная шасла и виноградники Лаво

Большинство туристов, впервые оказавшись в Швейцарии, искренне удивляются, что страна знаменита своими винами. А когда пробуют их, не могут сдержать изумления, ведь швейцарское вино ничем не уступает знаменитому итальянскому или прославленному французскому.

«Почему же я ничего о нем раньше не слышал?» – спрашивает себя и окружающих турист из России. На вопрос на такой есть ответ простой: маленькая, но гордая Швейцария в среднем производит в год всего 110 миллионов литров вина. Казалось бы, не так мало, но только если не сравнивать с соседями. Начать стоит с того, что Швейцария – единственное европейское государство, в котором для оценки объемов производства вина используются литры.

В прочих странах Старого Света оперируют гектолитрами (гл.), каждый из которых равен 100 литрам, что само по себе более чем показательно. Итак, в плане количества лидером среди европейских стран на сегодняшний день является Италия: ее виноделы производят порядка 48.5 миллионов гектолитра вина в год. На почетном второй месте стоит Франция (46.4 миллионов гл. вина), на третьем – Испания (40.9 миллионов гл.), на четвертом, внезапно, Германия, и только на пятом – Португалия.

Как следствие, на экспорт швейцарские вина не идут. Последние несколько лет лишь 2 % от них их общего количества поступает в мишленовские рестораны Германии. Причем, зачастую сомелье заказывают их для постоянных клиентов, распробовавших швейцарскую шаслу или пино нуар, ну или в качестве достойной альтернативы винам из французского Бордо.

«Мы очень любим свои вина, но даже сегодня швейцарские производители не могут полностью удовлетворить спрос местного населения, – сообщил мне хозяин ресторана Miror d’Argentine на горном курорте Виллар. – Например, хотя на виноградниках Лаво делают и превосходный брют, шампанское нам все равно приходится закупать во Франции». Из всего вышесказанного делаем несложный вывод: хотите попробовать швейцарское вино – отправляйтесь в Швейцарию, ибо в другой точке земного шара сделать это нереально.

Если же обратиться к истории виноделия в стране, то выяснится, что напиток богов на территории современной Швейцарии начали делать еще во времена гельветов. Старейший керамический сосуд для вина ученые обнаружили в кельтской гробнице в кантоне Вале, близ деревни Сембранше.

Находка была датирована II веком до нашей эры, из чего археологи сделали однозначный вывод: уже в 150 году до н.э. люди, жившие в этой части страны, производили достаточно вина, чтобы и пить его, и использовать в ритуальных обрядах. Римские же амфоры получили здесь распространение примерно столетие спустя, что точно совпадает с римским завоеванием Швейцарии, которое предпринял отец легендарного Юлия Цезаря.

Хотя сегодня виноделием в стране занимаются повсеместно, для первого знакомства со швейцарским вином стоит выбрать кантон Во, также известный, как регион Женевского озера. Тем более, посещение его виноградников Лаво – полноценное приключение, на которое имеет смысл отвести целый день.

Находятся они на берегу пронзительно лазурного Женевского озера, аккурат между Лозанной и городком Веве. Вне зависимости от того, откуда вы поедете, садитесь на поезд и выходите на остановке Сан-Сафоран (Saint-Saphorin), которая выглядит крайне примечательно: малюсенький полустаночек кажется игрушечной декорацией на фоне синей глади озера.

Вышли, обернулись и снова замерли с открытым от восхищенного удивления ртом. Ибо с другой стороны вид открывается на бесконечные террасы виноградников, выглядящие словно античный амфитеатр.

Отличие одно: вместо зрителей на каменных трибунах лозы, лозы и еще раз лозы. Между ними проложены дорожки для неспешных прогулок – этакий аналог променада, ведь прохаживаться мимо лоз, любуясь панорамным видом на озеро, – удовольствие, достойное самого избалованного гедониста.

Наша прогулка начинается с крутого подъема в гору в городке Сан-Сафоран по дороге, которую замостили камнями еще древние римляне. Стены городка и большинство местных построек относятся уже к Средневековью, а вот уличный декор – привет временам Реформации, когда кантон Во решил отринуть католицизм в пользу протестантизма, оттого в нишах, где прежде красовались статуи Мадонны, теперь установлены бутылки вина.

«Это прогулочная зона и многим она напоминает итальянскую Чинква Терре, ведь в Лигурии для выращивания вина тоже используются каменные террасы, – рассказывает мне наш гид Анна, – Но все-таки виноградники Лаво с ними сравнивать не совсем корректно. В Чинква Терре сегодня туристов больше, чем местных жителей, а гостиницы так и вовсе на каждом шагу».

«Мы же стараемся сохранить это место для виноделов. Они по-прежнему живут здесь семьями, как 100 или 200 лет назад, — продолжает Анна. – Единственное существенное отличие – теперь в домах многих устроены гостиницы, ведь раньше семье виноделов были очень большими: по 8-10 детей в каждой. Сейчас лишние комнаты сдают туристам, но традиции никуда не исчезли – некоторые семьи Лаво делают вино в течение последних 18 поколений».

18 поколений – не опечатка. И тут стоит обратиться к истории возникновения виноградников. Их разбили на берегах Женевского озера в XII веке монахи из Бургундии, прибывшие сюда по приглашению епархии Лозанны, и, хотя затем Швейцария перешла в протестантизм, на производстве вина в Лаво смена религиозной конфессии не отразилась.

С двенадцатого века местные виноградники не вырубались, и земля на озере под другие нужды не использовалась. По этой причине виноградные террасы, протянувшиеся на 30 километров по берегу озера, находятся под защитой ЮНЕСКО – они считаются историческим достоянием.

Главный сорт местного винограда – легендарная шасла. Он – не только автохтонный, то есть, «аборигенный». Его пусть и с натяжкой, и в шутку, но можно назвать «эндемиком Швейцарии».

Дело в том, что Женевское озеро сформировалось в результате геологических процессов, происходящих во время последнего ледникового периода, а еще раньше на этом месте было море, которое потом ушло. Собственно, шасла – результат игры природных процессов: специально сорт не выводили, просто в античные времена обнаружили на берегах озера отдельные образцы лозы и научились культивировать виноград.

Сегодня из шаслы производится порядка 75 % местных вин, остальные 25 % приходятся на пино нуар и гамай – они идут на производство красных. Про белые вина из шаслы принято говорить, что они отличаются солоноватым вкусом и идеально сочетаются с рыбными блюдами и сыром. Но все не так просто!

Да, на Женевском озере – свой особый микроклимат, но на созревание гроздьев винограда огромное влияние оказывает и то, под каким углом и на каком участке террасы находится та или иная лоза. Территорию Лаво принято делить на шесть участков, я же имела возможность исследовать три, относящиеся к правой части виноградников Женевского озера.

Все вина, производящиеся здесь, как и французские, маркируются знаком Grand Cru (гран крю), что в переводе означает «урожай с превосходного участка земли». Первая зона – St-Saphorin, где солнечные лучи мягкие, оттого местные белые вина из шаслы отличаются фруктово-медовым ароматом и невероятно нежным вкусом.

Вторая Dézaley – уже совсем другая история, недаром эту область называют зоной, где светит сразу три солнца. Тут виноградные лозы получают в три раза больше лучей небесного светила, чем в других уголках Лаво: они словно с поверхности зеркала отражаются от глади озера, а заодно и от каменных стен террас. Вина из шаслы с виноградников Dézaley хитрые, как говорится, с секретом. Аромат у них сладкий, словно у десертных вин, но при этом на вкус они сухие, а послевкусие оставляют очень тонкое, практически неощутимое.

Вина третьей зоны Calamin среди сомелье пользуются особым почтением. Здесь всего 16 гектаров виноградников, но этот тот случай, когда качество заставляет забыть о количестве. Вина Calamin сложные, солоноватые, предназначенные для долгой и вдумчивой дегустации, а найти их даже в Швейцарии – большая удача.

Повсеместно ими здесь не торгуют, они доступны только в винотеках хороших сомелье и в дорогих ресторанах, так что интересующимся во время прогулки по виноградникам Лаво имеет смысл заглянуть в Lavaux Vinorama – дегустационный зал, где выставлены все лучшие местные вина сразу. Как говорится, и попробуете несколько видов за раз, и получите возможность приобрести домой редкую, если не сказать, коллекционную бутылку.

«Еще одна особенность вин из шаслы в том, что они, в отличие от других белых вин, практически не имеет срока годности и при правильном хранении могут раскрываться в течение даже 10 или даже 20 лет», – рассказывает гид Анна. Свойство, и правда, уникальное, ведь подобным славятся лишь красные вина, то же бордо или амароне, а вот белые по истечению трех лет с момента бутылирования неизбежно переходят в разряд просроченных продуктов. «Недавно я пробовала шаслу, которой было 25 лет, – продолжает Анна. – Это что-то совершенно невообразимое. Употреблять такое вино можно лишь вдумчиво и с очень хорошим сыром».

Если же говорить о жизни местных виноделов, то описать их работу иначе, как словом «призвание», язык не поворачивается. Каждый из них ежедневно ведет дневник, в котором фиксирует изменения погоды, совсем как мы в детстве на уроках природоведения.

Весной виноградники застилают сеткой от птиц, дабы пернатые не поели ценные ягоды, когда же гроздья начинают созревать, виноделы внимательно осматривают каждую, чтобы определить: срезать ее или оставлять. Прошедшие строгий отбор гроздья подвязывают, а сбор урожая в Лаво происходит поздно – обычно в конце сентября: для сравнения в той же Италии виноград начинают резать уже в конце августа.

«Качество швейцарских вин невероятно выросло после образования Евросоюза, – говорит Анна. – Тут дело вот в чем. Раньше виноделы получали заказы еще до того, как успевали собрать урожай, сейчас же вино без проблем поступает в магазины из Франции, Италии или Испании. Конечно, чтобы конкурировать с гигантами, мы стараемся держать марку и совершенствуемся год от года».

«Молодежь часто ездит на обучение не только в Шампань или Бордо, но и в Калифорнию, Новую Зеландию или ЮАР. Тренд последних лет – сохранять старые лозы. Раньше мы меняли их каждые 25 лет, теперь же пришли к выводу, что, если правильно ухаживать за лозой, то она и в конце своей жизни дает урожай, из которого получаются совершенно особенные вина».

При этом все старания виноделов могут в один день обратиться в прах. Шторм на озере и все: лоза погнулась, гроздья погибли. Неудивительно, что в кантоне Лаво виноделов чествуют особо. Раз в 20 лет тут устраивают праздник виноделия Fête des Vignerons, на котором отмечают лучших. К слову, в этом году он пройдет с 18 июля по 11 августа.

И нет, это не просто дегустации, хоть ради них в Веве уже и возвели огромную трехэтажную веранду прямо на берегу Женевского озера. Это и танцы, и песни, и парад участников, и смех, и слезы. «Мы проводим фестиваль с 1791 года, и для нас – это особое событие, ведь принять в нем участие можно лишь несколько раз в жизни, – говорит Анна. – В этом году ожидаем примерно 20 000 гостей ежедневно, а когда я думаю о церемонии награждения лучших, у меня мурашки по коже бегут».

Напоследок, забавное. По словам Анны, традиция чествовать раз в 20 лет виноделов родилась из крайне неприятного старинного обычая. В XV-XVI веках после сбора винограда всех работников собирали в церкви и тех, кто трудился хуже остальных, подвергали публичному порицанию. Позже местные жители сообразили, что негативная мотивация в разы менее эффективна, чем позитивная, и вместо прилюдного унижения нерадивых виноделов решили воспевать лучших.

Что показательно, винному фестивалю Fête des Vignerons в этом году исполняется 228 лет, а в 2016-ом он был признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО, ибо его традиции древние, а значит их нужно чтить и беречь. Словом, если будете в Швейцарии в июле или августе – обязательно отправляйтесь в Веве на фестиваль вина Fête des Vignerons – такое событие точно пропускать не стоит.

Фотограф: Davide Bacelle

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Surf

Юлия Малкова - Юлия Малкова — основатель проекта trip-point.ru. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: julia.malkova@gmail.com