Синхараджа: поездка в дождевой лес Шри-Ланки

Кто из нас в детстве не мечтал побывать в джунглях? Все же смотрели «Тарзана» и повторяли фразу из «Маугли»: «Мы с тобой одной крови»! А если это не просто джунгли, но настоящий дождевой лес, совсем, как в мультфильме «Долина папоротников»?

Не знаю, как вам, а мне в возрасте 12 лет очень нравилось наблюдать за приключениями феи Кристы, боровшейся со злобным духом Хекусом, под руководством которого люди вырубали тропические леса. Поэтому по приезду на Шри-Ланку я во чтобы то ни стало вознамерилась побывать в Синхарадже – дождевом лесу, где растут удивительные деревья, из смол и соков которых местные жители делают целебные масла, использующиеся в аюрведических процедурах.

К тому же про место это бытует любопытная легенда. Мол, раньше в ее чаще проживало племя мифических людей-львов, которым управлял некий легендарный король. Недаром, само названия «Синхараджа» – аббревиатура, состоящая из двух слов: «синха» – лев и «раджа» – король.

Существует предположение, возможно, все дело в том, что в лесу, и правда, некогда обитали шри-ланские львы. Но тут есть неувязочка. Последний представитель сего племени кошачьих умер примерно 39 000 лет назад. Конечно, в то время homo sapience на планете Земля уже были. Более того, примерно 60 000-40 000 лет назад наши предки как раз добрались до Азии, но сомнительно, чтобы память об обитавших в Синхарадже львах оказалась настолько прочной.

На фото: статуя льва в Поллонаруве

По прибытии на остров выяснилось, что Синхараджа, на самом деле, лес – заколдованный. В том смысле, что добраться до него не так-то просто. У меня это вышло лишь с третьей попытки. Дело в том, что расположен он на юге острова и находится в стороне от основных туристических объектов: горы Сигирии и древних столиц Анурадхапура и Полоннарува. Единственная относительно близкая к нему популярная локация – пик Адама: гора, на вершине которой имеется впадина в виде отпечатка человеческой ступни.

Буддисты верят, что это Будда так удачно на ее макушку наступил, христиане называют впадину следом от ноги изгнанного из рая Адама, а мусульмане, коих на острове тоже немало, от комментариев воздерживаются. Наш водитель по поводу пика Адама сказал следующее: «Можете на него залезть, но после в Синхараджу я вас не повезу. Дороги там не очень, а у меня новая машина». Вначале мы расстроились, но после восхождения на гору умаялись настолько, что идея потом еще и по лесу гулять полностью утратила свою привлекательность.

На фото: ночь на пике Адама

Второй раз добраться до Синхараджи мы попытались с побережья близ деревни Унаватуна. Взяли такси. Объяснили, чего желаем. Водитель согласно кивнул, попросил на удивление мало денег, а потом, недолго думая, отвез нас в ближайший лес, который оказался никаким не дождевым, а самым обыкновенным и даже местами засохшим.

На фото: сухой лес близ Унаватуны

На наши возмущенные возгласы водитель, как истинный представитель Азии, начал широко улыбаться, делать вид, что ничего не понимает, а после (видимо, в качестве компенсации) устроил нам экскурсию по лесополосе. Ничего интересного мы там не обнаружили. Деревья да кусты. Пара заброшенных лачуг. И еще пиявки, то и дело впивающиеся в ноги. Впрочем, последнее было полезно. Как выяснилось позже, беглое знакомство с пиявками – отличный тренинг перед поездкой в Синхараджу, ибо там мы с ними наобщались по полной программе.

В последнюю неделю на острове я твердо вознамерилась закрыть гештальт и заказала такси в Синхараджу на ресепшне отеля. Оплата в 100 долларов меня не смутила, и уже в 7 утра у ворот нашего бунгало в Унаватуне красовался минивен, в который мы погрузились, сжимая в руках кулечки с завтраками, приготовленные для нас заботливыми служителями отеля.

Водитель, транспортировавший наши бренные тела в Синхараджу, в детстве явно любил не мультик «Долина папоротников», а «Спиди-гонщика» и «Безумного Макса». Он не просто гнал. Он вел свой автомобиль так лихо, что и Шумахеру в кошмарах не привидится. Удержаться на сидении можно было лишь в пристегнутом состоянии, а мои попытки съесть банан и сэндвич обернулись полным провалом: машину столь сильно заносило на поворотах, что я просто не смогла попасть едой в рот.

В Синхараджу мы прибыли часов в 10 утра. Нам выдали гида-сопровождающего, который озвучил простые ЦУ: по лесу ходить тихо, животных не пугать, а пиявок отлеплять от ног без лишних визгов. Впрочем, еще до входа в лес ноги нам обработали неким раствором, который по идее отпугивает кровососов. Сразу скажу, если он и работает, то кое-как. Мы во время трехчасового рейда своей кровушкой пиявок напоили изрядно. Впрочем, возможно, без него нас бы и вовсе съели живьем.

Первая часть пути проходит сквозь ряды травы по горло. Периодически из нее на вас смотрят головы диких буйволов. Тут, главное, не вскрикнуть от неожиданности, ибо парнокопытные могут занервничать, а дальше – как повезет. Затем устремляемся в чащу.

Там, конечно, красота. Ожившая картинка из детских фантазий. Водопады и деревья столь высокие, что кроны их, кажется, цепляют небеса. Тяжелые канаты лиан, которые и подвинуть сложно: сразу понятно, почему Тарзан, раскачиваясь на них, обзавелся мускулатурой, как у молодого Ван-Дамма. Сияющие неоновым оперением птицы. Миллион бабочек.

Отвожу взгляд в сторону и замечаю семейство дикобразов, копошащихся в траве. Идем дальше и видим спящего удава. Большого и страшного, что великий и мудрый Ка из книжек про Маугли. Затем поднимаю глаза вверх и замечаю: на ветке дерева сидит нечто черное-пушное, свесив вниз длинный хвост.

Да, в отличие от национального парка Яла, где на зверей смотришь из кузова джипа, в Синхарадже с животным миром Шри-Ланки знакомишься глаза в глаза, и, должна сказать, столь близкий контакт вызывает смешанные чувства.

Вроде бы здорово, но и беззащитность свою ощущаешь всей кожей, ведь, если уж вездесущие пиявки умудряются впиваться бедра даже сквозь плотную ткань походных брюк (причем, осознаешь это лишь после того, как случайно проведешь рукой по ноге), то страшно представить, что могут сделать с тобой более крупные обитатели дождевого леса.

Гид наш, меж тем, с местной фауной был на ты. Дикобразов снимать запретил, бабочек и слизняков – ловил, а, обнаружив в зарослях ярко-зеленую змею, поднял ее за хвост и принялся раскручивать в воздухе для потехи. У водопада гида удивила уже я. Разделась и запрыгнула в ледяную воду, распугав застывших на берегах речушки разноцветных лягушек, чем немедленно заслужила уважение нашего проводника. «Обычно женщины лезть в воду боятся», – сообщил мне он. «После поездки с сумасшедшим водителем мне уже ничего не страшно», – ответила я.

Стоит ли ехать в Синхараджу, если вы – не безусловный фанат дикой природы? Однозначного ответа у меня нет. Да, тут любопытно, но трехчасовая прогулка по дождевому лесу навряд ли стоит нескольких часов пути на автомобиле туда, а потом еще и долгой дороги обратно.

В плане пейзажей – это, конечно, не выходящие из воды мангровые заросли, какие вы можете увидеть в Таиланде в заливе Пхангнга. Деревья в Синхарадже на первый, отвлеченный взгляд – самые обыкновенные. Разве что размером повыше, чем в среднем по острову. Лишь, когда гид временами ловко отцеплял от некоторых из них кору, становилось понятно, насколько они ценные: ствол дерева начинал источать масло, которое, к слову, можно без лишних премудростей наносить на кожу не покидая леса.

Ну и про сеанс принудительной гирудотерапии во время прогулки по Синхарадже не забывайте. Избежать близкого общения с кровососами здесь ни у кого не выйдет, поэтому твердо запоминаем правило: «Пиявок боятся в дождевой лес не ходить», и делаем соответствующие выводы.

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Surf

Юлия Малкова - Юлия Малкова — основатель проекта trip-point.ru. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: julia.malkova@gmail.com