Ради чего стоит ехать в пустыню из Абу-Даби: джип-сафари, верблюды и созерцание

На балконе моих друзей, живущих в Эмиратах, стоял телескоп. «Мы с ним в пустыню Абу-Даби ездим. Смотреть на звезды», – просветили меня. – А ты не оставалась на ночь в Arabian night?».

К сожалению, из «Арабских ночей» – так называется деревня, построенная посреди пустыни Руб-эль-Хали, мы уехали в районе одиннадцати часов вечера, хотя искушение провести там ночь, чтобы, как Ежик с Медвежонком, считать звезды, было велико.

Искренне советую вам не повторять мою ошибку, ведь, если вы зачитывались книгами Экзюпери и всегда мечтали ощутить, в чем сила нагих песков пустыни, о которых так много писал автор «Маленького принца», то Руб-эль-Хали для этого подходит не меньше, чем любимая французским литератором Сахара.

В пустыню из Абу-Даби нужно отправляться после 14.00. Дорога в деревню «Арабские ночи» занимает больше часа, но, если сюда приедете раньше 16.00, можете взмолиться пощаде! Сами посудите, если даже в городе с его фонтанами порой кажется, что еще немного и заживо поджаришься под раскаленным добела солнцем, то в пустыне немилосердная сила его лучей ощущается в миллион раз острее.

Горячий воздух будто хватает тебя цепкими руками и что есть силы в удушающих объятиях, лишая возможности свободно вздохнуть. Однако ближе к сумеркам его хватка ослабевает, и как тут снова не вспомнить Экзюпери, писавшего «под жгучим солнцем держишь путь не к северу, а к вечеру, когда прохладный ветер освежит и омоет от пота усталое тело».

Впрочем, в деревне «Арабские ночи» действует закон, озвученный испанским беллетристом Альберто Васкес-Фигероа: «Пустыне надо сопротивляться, обманывая и притворяясь, чтобы незаметно втащить в нее свою собственную жизнь».

Тут среди раскаленных песков воссоздан оазис с бассейнами, которые работают до заката, а домики, где гости могут остаться на ночь, представляют собой имитацию традиционных жилищ Абу-Даби: хижин бедуинов и ловцов жемчуга – именно этот бизнес был в Персидском заливе самым прибыльным до тех пор, пока японцы не научились выращивать жемчуг в искусственных условиях. Со стороны деревня кажется сказочной крепостью – этаким миражом среди барханов.

Прошел в арку и оказался в цветущем саду, где на полу разбросаны подушки, гостей потчуют чаем и финиками, за низкими заборами разгуливают антилопы, а ближе к ночи в его ресторане можно отведать поджаренную на углях ягнятину, рис, приправленный лимоном и специями, салаты и восточные сладости. Как тут не вспомнить сказки о волшебных оазисах, где обитают прекрасные пэри?

Между тем, рассиживаться на подушках среди пальм некогда. Этим стоит заняться, вернувшись сюда на ужин после заката, который в пустыни начинается в районе шести часов вечера, а упускать его – непростительно. Оказавшись в «Арабских ночах», перво-наперво прокатитесь на верблюде: они стоят за стенами деревни в паре метров от входа.

С недавних пор в интернете гуляет вызывающее у одних хохот, а других — слезы видео о том, как пара туристов весом под 100 килограммов уселась верхом на несчастного дромадера, и бедное животное не выдержало нагрузки. Как говорится, «сказка ложь, но в ней намек»: забираться на верблюда вдвоем – плохая идея, если вам не чуждо сострадание к братьям нашим меньшим. А вот по одиночке — милости просим.

Хотя, многие считают, что эксплуатировать животных подобным образом – неправильно, стоит отметить одним показательный факт. Когда в Персидском заливе только появились джипы, многие местные жители отказались содержать домашних верблюдов и выпустили их в пустыню. Последствия этого вроде бы гуманного деяния оказались самыми печальными.

Выяснилось, что дромадеры ОАЭ, Саудовской Аравии и других арабских стран за долгие века совместной жизни с людьми полностью утратили способность самостоятельно выживать в дикой природе и начали массово гибнуть в песках пустыни. Собственно, для сохранения их популяции и были придуманы популярные сегодня во всех странах Персидского залива верблюжьи бега, ну, а катание туристов на дромадерах стало обязательной составляющей местных развлечений.

Поездка, к слову, совсем не долгая. Бедуин поможет вам взобраться на верблюда, затем возьмет его под уздцы, и вы проедетесь верхом среди барханов. Особый же фокус с животного слезть: когда верблюд садится, неподготовленному туристу кажется, будто ноги дромадера складываются, как детали трансформера.

Впрочем, слезать с верблюда – хоть и волнительно, но это так, семечки, по сравнению сафари на джипах, на которое могут отправиться гости «Арабских ночей». Суть предприятия в том, что огромный автомобиль на бешеной скорости несется по барханам, причесывая дюну назло всем законам гравитации. В Абу-Даби в подобных гонках знают толк! Неспроста же именно здесь ежегодно проходит ралли «Вызов пустыни». Во время него водители мотоциклов и внедорожников соревнуются в умении обуздать непокорные дюны и добраться до финишной черты, не увязнув в песках.

Хотя в деревне «Арабские ночи» поучаствовать в сафари предлагают всем, считаю своим долгом предупредить: на подобное стоит соглашаться лишь людям с хорошим вестибулярным аппаратом и крепкими нервами. «Будет очень страшно?» – спрашиваю я водителя. «Чуть-чуть», – отвечает он мне, коварно улыбаясь, а наш джип уже летит на дикой скорости среди песка, золотом струящегося по телам розовеющих под лучами вечернего солнца барханов.

Временами автомобиль наклоняется под углом в 45 градусов, затем чуть ли не падает с вершины дюны, словно лодка, которую подкинула волна в десятибалльный шторм, а после взмывает вверх со скоростью ракеты, и в окно на заднем пассажирском сидении я вижу лишь клубящиеся облака песка, словно оказалась в эпицентре настоящей песчаной бури.

На вершине дюны водитель глушит двигатель. Поездка длилась 15 минут от силы, но, кажется, что пережил многочасовую погоню в стиле фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Водитель предупреждает: при выходе из джипа лучше снять обувь. Песок уже успел остыть, а по барханам проще ходить босиком. Я выхожу и вижу бесконечные золотисто-рыжие поля абсолютного безмолвия, которое не способно нарушить присутствие в пустыне людей. Тут мы, и правда, не более, чем песчинки. Маленькие и суетливые, но совершенно незаметные на фоне ее величественного спокойствия.

Закат длится 20 минут, но даже секунды в сердце пустыни ощущаются, как часы. Солнце вспыхивает алым. Его лучи танцуют на барханах, вычерчивая дорожку в точности также, как свет луны, играет на поверхности озер. Я сажусь на песок и внезапно понимаю, что поразившая меня поначалу оглушительная тишина пустыни – еще один мираж. Чем длиннее становятся тени барханов, тем сильнее различается поначалу едва слышный, но вскоре уже совершенно явственный шепот песка.

Он журчит, будто дюны, как старые подруги, переговариваются друг с другом в сгущающихся сумерках. Если бы меня спросили: «О чем», я бы ответила: «О времени». Его течение в пустыне ощущаешь совсем иначе. Всем существом. И одновременно с этим приходит понимание, что наши попытки обуздать время, заточив в его песочные часы, – всего лишь детские игры с вечностью, на которые она взирает со снисходительной улыбкой.

Фотограф: Михаил Харин

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Surf

Юлия Малкова - Юлия Малкова — основатель проекта trip-point.ru. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: julia.malkova@gmail.com