Национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу и термальные источники в окрестностях Фудзи

Национальный парк со сложным составным названием Фудзи-Хаконе-Идзу – самый известный в Японии, что логично, ведь расположенная на его территории гора Фудзи – признанный символ страны.

При этом сегодня уже мало кто помнит о том, что еще каких-то 200 лет назад жители Страны восходящего солнца относились к вулкану, который сегодня признан самым узнаваемым природным объектом в мире, с гораздо меньшим пиететом, чем, к примеру, к невзрачным горам в окрестностях Киото.

Конечно, у Фудзи имелась и собственная богиня – Конохана Сакуя-химэ, имя которой переводится, как «Принцесса, заставляющая цвести деревья», но данный факт не придавал самой высокой горе страны хоть сколько-нибудь особенный статус. Более того, согласно японским верованиям практически все горы архипелага считались вотчинами богинь, что и неудивительно, ведь именно здесь находятся истоки большинства рек, а, согласно восточным традициям, где же еще могут проживать могущественные сверх существа женского пола, если не в непосредственной близости от мест зарождения стихии воды – главного элемента начала Инь.

Отношение к красавице Фудзи стало меняться лишь в XIX веке, когда на острова начали массово прибывать европейцы. Показательно, что вулкан впечатлил жителей Старого Света, не столько своими размерами, сколько формой, ведь со стороны он выглядит словно идеальный конус, что соотносится как раз в европейскими представлениями о прекрасном.

Кстати, саму идею того, что подниматься на вершины гор можно просто для удовольствия или ради физической нагрузки, японцы тоже позаимствовали у добравшихся до островов гайдзинов. Исторически же к данному действу в Стране восходящего солнца относились, как к сакральному ритуалу и предпринимали его исключительно с целью близкого общения с богами и прочими представителями потусторонних сил.

Любоваться же открывающимися с вершин гор просторами в японской культуре и вовсе не было принято, ведь, когда взбираешься вверх, мысли и взоры должны быть устремлены в небо, но никак по направлению к бренной земле.

Сегодня пешие восхождения на вершину Фудзи – одно из главных развлечений национального парка Фудзи-Хаконе-Идзу. Совершать его разрешается лишь в июле и августе, когда вулкан полностью свободен от снежного покрова. При этом японцы со свойственным им стремлением к порядку разделили склоны горы на 10 гоме: уровней или ступеней.

Большинство любителей хайкинга предпочитают начинать подъем на Фудзи сразу с пятого уровня, воспользовавшись маршрутами Кавагутико, Субасири, Готэмба или Фудзиномия. Впрочем, большинству и демоверсии подъема хватает за глаза, не зря же в Японии бытует поговорка: Тот, кто ни разу не поднимался на Фудзи, – глупец, тот же, кто поднимался дважды, – глупец вдвойне».

Впрочем, многие справедливо считают, что «большое видится на расстоянии», а значит любоваться конусообразным силуэтом 3766-метровой горы гораздо лучше с берегов озер, что появились у Фудзи подножья около 50 тысяч лет назад, после того, как извергшиеся из жерла вулкана потоки лавы перекрыли русла местных рек. Их пять, а самое крупное и популярное у туристов – Кавагути, близ которого открыто великое множество отелей и онсэнов. Это и единственный водоем с островом по середине, а лучшее время для его посещения – весна.

На фото: озеро Кавагути – самое известное в окрестностях Фудзи

В данный период года берега Кавагути оккупируют многочисленные фотографы, желающие получить в личное портфолио эталонный кадр «Сакаса-фудзи» – отражение Фудзи в зеркальной глади озера в обрамлении цветущей сакуры. Летом же любителям совмещать наблюдение за природой с пешими восхождениями приходится довольствоваться лавандой, что расцветает в парках «Ягисаки» и «Оиси».

Всего в километре от Кавагути находится озеро Сай, получившее прозвище «женского» из-за насыщенного лазурного цвета воды. Оно в разы менее освоено туристами, ведь Фудзи видна лишь с его западного окончания, зато здесь имеется современный онсэн Yurari, из открытых ванн которого виды на конусообразную вершину символа Японии открываются более, чем вдохновляющие.

На фото: озеро Сай с видом на конусообразную вершину Фудзи

И все же желающим приобщиться к древней культуре онсэнов имеет смысл сосредоточить внимание на рёканах и купальнях озера Яманака, что расположено восточнее Фудзи. Один из старейших местных онсэнов носит имя Kiku-no-Yu, он был основан около 1300 лет назад. Да, любителям принимать ванны видами на заметку: практически из всех рёканов и онсэнов, построенных на берегах Яманаки, виды на Фудзи открывается исключительные, недаром же японские поэты присвоили местным панорамам эпитет «бриллиантовые».

На фото: озеро Яманака

Самым же красивым озером данной части национального парка считается миниатюрное Сёдзи, расположенное на западе от Сай. Там для желающих наслаждаться видами Фудзи имеется даже специальная смотровая платформа «Panoramadai». На юго-западе водоем граничит с озером Мотосу, которое, во-первых, очень глубокое и чистое, во-вторых, его вода в нем настолько теплая, что не замерзает даже зимой. Ну и, главное, изображение Мотосу помещено на обратную сторону купюры достоинством в 1000 йен.

На фото: озеро Сёдзи, что находится к западу от Сай

И все же главный термальный курорт национального парка Фудзи-Хаконе-Идзу расположен не у подножья знаменитой горы, а в центре острова Хонсю. Дюжина термальных источников, вода которых обогащена кальцием, железом, сероводородом, натрием и магнием, бьют в районе древнего потухшего вулкана Хаконе, в кратере которого находится любимое японскими рыбаками озеро Аси, и сегодня желающим прикоснуться к древней традиции онсэнов даже необязательно проживать в одном из открытых здесь рёканов.

На фото: купальни Hakone Green Plaza Hotel

Многие купальни Ханоне открыты для всех желающих, стоимость же дневного билета для посещения составляет от 500 до 2000 йен. Одним из лучших рёканов Хаконе, куда можно попасть без проживания, считается Hakone Green Plaza Hotel, его ротэнбуро — ванны под открытым небом, расположены в столь выгодной позиции, что вид из них отрывается исключительно на Фудзи. Важно знать, что совершать омовения в термальной воде принято нагишом, ведь японцы полагают, что только так тело может в полной мере расслабиться, а душа ощутить максимальное единение с природой.

На входе в онсэны служители выдает гостям юката — хлопковые халаты, в которые нужно облачаться в промежутках между принятием ванн. Купальни для мужчин и женщин, само собой, раздельные, но со своей половиной вы можете встретиться в саду онсэна. Средняя же температура воды в бассейнах или деревянных бочках офуро – 30-40°C, так что погружаться в нее следует с великой осторожностью, да и слишком долго сидеть с непривычки в термах не стоит.

Из общественных онсэнов отметить хочется комплексы Yunosato Okada и Hakone Yuryo. Второй появился в Хаконе относительно недавно – весной 2013 года, находится он в местном саду бегоний и здесь имеются не только открытые и общественные бассейны, но и уединенные ванны, предназначенные для совместного купания семейных пар, что в традиционных японских онсэнах — великая редкость.

И еще, имейте в виду, что татуировки у японцев ассоциируются с якудзе, поэтому вход лицам с разукрашенным телом в онсэны запрещен. Если же у европейца тату небольшая, то перед посещением купален ее рекомендуется просто заклеить пластырем, дабы не смущать лишний раз местное население.

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Surf

Юлия Малкова - Юлия Малкова — основатель проекта trip-point.ru. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: julia.malkova@gmail.com