Летом в итальянские Альпы: чем заняться в Сильва ди Кадоре (Доломиты)

У многих россиян летний отдых в Италии – это обязательно море. Или море плюс осмотр городов, о которых с детства слышал. Ну, сами знаете, какой стандартный сценарий получается: вначале мы заглянем в Рим, потом на побережье Тосканы, а перед отлетом и Флоренцию посетим.

Конечно, для «Италии в первый раз» такой вариант допустим. Он по крайней мере гораздо лучше заведомо ужасной идеи объехать всю страну за неделю на автобусе. Но, как ни парадоксально, данный вид отдыха не слишком способствует расслаблению. И вот в чем дело. Во-первых, летом в Венеции, Риме, Флоренции и прочих сокровищницах мировой культуры очень жарко. Даже не так. Там катастрофически жарко. Вышел на улицу и покрылся плотным слоем липкого пота, а теперь пойди-попробуй архитектурой насладиться. Во-вторых, в городах и на побережье –толпы туристов. Плюс большинство итальянских пляжей – не аналог Турции, Кипра или Греции, где вышел из отеля, занырнул в теплую и прозрачную водичку, а потом задремал на лежаке.

Безусловно, в каком-нибудь Форте-деи-Марми да даже на пляжах Пескары в регионе Абруццо и песочек, и лежаки с зонтиками имеются, но до вожделенного места купания и возлежания из отеля вам все равно придется протопать приличную дистанцию. Если же вы решите остановиться, например, в Амальфи или Портофино, то ходить вы будете вниз-вверх: здесь от вилл к пляжам чаще всего ведут высокие ступеньки, что, безусловно, крайне позитивно влияет на состояние пятой точки отдыхающих, любящих в отпуске побаловать себя пиццей, пастой и сырами, но не слишком хорошо интегрируется в наше представление о полном и совершенно беззаветном релаксе.

Знаете, по моему личному мнению, горы гораздо лучше помогают сбросить с себя накопившее за год напряжение, чем пляж. Вот, правда. Сами смотрите. От чего чаще всего страдают жители мегаполисов?

1. Постоянная нехватка чистого воздуха. По этой причине лицо у многих приобретает настолько землистый оттенок, что его уже никой мезотерапий не поправишь. В горах же воздух невероятно чистый, с этим фактом, думаю, никто спорить не будет.

2. Недостаток движения. Весь день за компьютером крючком, в метро и дома – глазами в телефоне. Даже регулярные посещения зала подчас не способны компенсировать наше многочасовое сидение на стуле и неизбежно следующее за ним лежание на диване. Да, что уж греха таить, большинство офисных героев нашего времени до зала в принципе не доходят, а купленный на год вперед абонемент позорно пылится на полке.   В горах же главное летнее развлечение — многочасовой хайкинг. Занимаясь им, вы убиваете одним выстрелом даже не двух, а сразу трех зайцев. Во-первых, устраиваете себе кардиотренировку, во-вторых, подкачиваете мышцы ног, а, в-третьих, насыщаете легкие кислородом.

3. Нарушение сна – еще один бич жителей больших городов. Поверьте, в горах вы про это просто забудете. Прогулка в течение пары часов по горам заменяет самое хитрое снотворное. Приятный нюанс – жители итальянских гор рано встают и рано ложатся (те же рестораны открываются тут на ужин уже в 18.00), поэтому у вас появится возможность скорректировать и собственный режим дня.

Дополнительный приятный момент — отсутствие жары. Нужно понимать, что в июле и в августе в Италии очень жарко. Да, вы скажите, нашла на что жаловаться, но в своей непоколебимой уверенности вы будете пребывать ровно до того момента, пока не решите прогуляться в два часа дня по самому солнцепеку. Кожа начинает буквально гореть, а легкие плавиться от вдыхаемого горячего воздуха. Ночью ваша постель с легкостью может превратиться в аналог сауны. Просыпаешься и бежишь принимать душ. В горах же по ночам даже прохладно, что опять-таки сопутствует хорошему сну, ну а днем температура держится в пределах комфортных 25-27 градусов, в то время, как в долине она может подниматься до +35.

Но, главное, конечно, умиротворение и расслабление нервной системы. На это в горах работает все: и пейзажи, и воздух, и оптимальная физическая нагрузка.   Итак, если я уже соблазнила вас идеей провести летний отпуск от горах Италии, то выдаю одно горячо любимое мной место – Сильва ди Кадоре (Silva di Cadore). Расположено оно в регионе Венето, в непосредственной близости к известному всем курорту Кортина-д’Ампеццо.

Однако лично мне Кадоре нравится больше. Тут меньше людей и, как следствие, более спокойно, цены на порядок ниже, чем в Кортине, а вот природные красоты и развлечения все те же.   Ближайшие аэропорты к Сильва ди Кадоре: Венеция, Венеция-Тревизо (куда летает авиакомпания «Победа») и Верона. Далее берете в аренду машину и отправляетесь в горы. Важный момент! Без автомобиля в горах делать нечего.

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СДЕЛАТЬ В СИЛЬВА ДИ КАДОРЕ

1. ЗАНЯТЬСЯ ХАЙКИНГОМ В ОКРЕСТНОСТЯХ LA STUA

Любителям хайкинга в Сильва ди Кадоре, конечно, раздолье. Заранее планировать, какие тропы вы хотите покорить, по-большому счету не нужно. Просто берете на ресепшн отеля карту маршрутов и следуете по ним.

Тем, кто любит прогулки средней сложности, рекомендую обратить внимание на окрестности деревушки Ла Стуа (La Stua). Вы будете вознаграждены видами на заснеженные вне зависимости от времени года пики Доломитовых Альп, а по пути можете повстречать отары овец и коз, которых пасут грозные с виду, но крайне дружелюбные черные псы.

Место также идеально для фотоохоты, поэтому любителям умопомрачительных кадров для социальных сетей имеет смысл взять с собой в горы вещи для переодевания, ведь, как известно, ничто так не украшает горный пейзаж, как девушка в развевающимся летнем платье, снятая со спины. Платье укладываем в рюкзак и вперед! Переодеться можно прямо на лоне природы, благо на тропах в окрестностях La Stua люди встречаются в разы реже овец.

2. ПОДНЯТЬСЯ НА МАРМОЛАДУ

Один из важных объектов в непосредственной близости к Сильва ди Кадоре – Мармолада, самая высокая гора Доломитовых Альп. Людям, интересующимся географией, сообщаю, что относится данный природный объект уже к соседнему региону Тренто, но дорога сюда на машине от Сильва ди Кадоре займет менее часа.

Особенность Мармолады в том, что ее вершина покрыта ледником, так что и самым жарким летом здесь царит и властвует волшебница-зима. У подножья горы находится зеркально чистое озеро, образовалось оно как раз из-за регулярного таяния снегов.

Подняться на Мармоладу можно с помощью одного из подъемников, правда, прежде чем вы отправитесь на вершину горы, обязательно переоденьтесь в курки, теплые брюки и, само собой, треккинговые ботинки, ведь наверху даже летом декабрь месяц.

Впрочем, это тот случай, когда контраст радует: всего 10 минут назад находился в пышущей цветением долине и вдруг внезапно очутился во владениях холода и льда, где студеный воздух беззвучно рассекают своими черными крыльями вороны и неизвестные мне желтоклювые птицы.

На вершине Мармолады рекомендуется заниматься хайкингом. Стоит отметить, местный маршрут по сути просто альтернатива расслабленной прогулке, ничего сложного. Открыт здесь и ресторан, где работают всего три человека: два юноши и девушка. Говорят, они спускаются в долину закупить провиант для ресторана не чаще, чем раз в неделю. Когда узнаешь об этом, мозг помимо воли начинает придумывать разножанровые истории о трех людях в изолированном от внешнего мира пространстве: от триллера до классического любовного треугольника.

3. ПОЗНАКОМИТЬСЯ К КУЛЬТУРОЙ ЛАДИНОВ

Еще одна отличительная особенность Сильва ди Кадоре – тут сохранилась культура ладинов. Это маленький ретороманский народ, его общая численность всего 35 000 человек, а проживают ладины в 18 деревнях, относящихся к провинциям Больцано, Тренто и Беллуно. Занимаются ладины, как и в стародавние времена, скотоводством, земледелием и резьбой по дереву.

Последнее, к слову, сложно не заметить – деревянные скульптуры, изображающие орлов, медведей и волков, вы будете встречать в каждой второй деревушке. Хотя ладины не утратили свой язык, представляющий собой серьезно обработанную временем смесь из вульгарной латыни и ретского языка, у них в каждом селении свой особый диалект. Тем не менее, здесь открыт и действует институт ладинского языка, созданный для сохранения и изучения местных наречий.

Традиции этого народа тоже весьма самобытны. Домом тут всегда управляли женщины, и последнее слово в принятии важных решений неизменно оставалось за ними. Данный факт – не новые веяния феминизма, а многовековая традиция, продиктованная историческими реалиями: в старину мужчины зимой уходили на заработки в городка, а летом – пасли скот в горах, так что главными в деревнях оставались дамы.

Местные народные костюмы тоже любопытны: в мужском варианте это красный сюртук, отделанный полосками зеленой парчи, алая жилетка, широкополая шляпа или цилиндр да кожаные брюки. Женский наряд многим напомнит костюмы Тироля: черная широкая юбка, поверх которой повязан белый фартук, белая сорочка и красный с зеленой отделкой корсет. Ладинов можно повстречать в La Stua, а если возникнет желание узнать об их культуре побольше, отправляйтесь в селение Сан-Мартино-ин-Бадия – здесь открыт Музей ладинов.

4. ПОБЫВАТЬ В ДЕРЕВУШКЕ СОТТОГУДА

Когда оказываешься в деревушке Соттогуда (Sottoguda), поначалу думаешь: ну, все мило, конечно, но ничего особенного. Те же шале с балкончиками да поленницы с аккуратно сложенными в них дровами, словно это фигурки в игре Тетрис. Разве что трава тут пострижена чуть более тщательно, чем в других селениях. «Почему же Соттогуду часто называют одной из самых красивых и необычных деревень Доломитовых Альп?», – начинает задаваться вопросом любопытный турист. А ответ совсем рядом! Оглядываешься и замечаешь: какая-то бабуля дрова в одну из поленниц укладывает. Приглядываешься, ан, нет! Не бабуля вовсе это! Всего лишь кукла, ее изображающая.

Идешь дальше и опа! Солдат с дамой. Смотришь внимательнее — нет, тоже две куклы в человеческий рост. Дальше осмотр деревни и вовсе превращается в игру «Найди новых персонажей». Вон там парочка кукол «пилит бревно», а вот — бабушка с внуком на завалинке отдыхают.

Все куклы изображают простых жителей деревни за их повседневными занятиями. При этом, что характерно, обитателей Соттогуды из плоти и крови мы во время прогулки по селению не встретили. Как нам объяснили позже, все местное население днем уходит на работу: мужчины пасут скот в горах, а женщины трудятся на фермах, расположенных в окрестностях.

5. УВИДЕТЬ ГОРНЫЙ ПЕРЕВАЛ ПАССО ДЖАУ

Знаете, что свое название Доломитовые Альпы получили от фамилии французского геолога Деода де Доломье, который первым занялся их изучением? Именно он выяснил, что раньше вся зона горной системы, протяженность которой около 170 километров, являлась морским дном, а основной материал местной горной породы – достаточно хрупкий известняк. Затем море ушло и на поверхности земли возникли каменные исполины. Под воздействием ветров и неизбежной эрозии они начали медленно разрушаться и приобретать крайне необычные формы.

Если же провести конкурс на звание самого красивого произведения природы в окрестностях Сильва ди Кадоре, то первое место займет перевал Пассо Джау (Passo Giau). Здесь, как говорится, матушка-природа творила с вдохновением.

Пики перевала взмывают в небеса под самыми, что ни на есть, лихими углами, кажется, это волны бурного океана, взлетевшие до высшей точки, а затем внезапно окаменевшие по воле некого злого волшебника. И, да, это одно из лучших мест для фотосессии в Альпах, которое только можно придумать.

ГДЕ ПОСЕЛИТЬСЯ?

Мы жили в отеле Garni (три звезды), что расположен в альпийском городке La Stua (Ла Стуа) в непосредственной близости от хакинговых дорог. Отличное шале с балконами, с которых открывается превосходный вид на Мармоладу. Стоимость – до 45 евро с человека в сутки, что крайне бюджетно. Ссылка на отель на www.booking.com

Также интересные варианты проживания можно найти на сайте https://booking.dolomiti.org/en/, тут информация исключительно об отелях в Доломитовых Альпах и многих семейных пансионов, представленных здесь, на booking.com нет.

СРЕДНИЙ БЮДЖЕТ НА ПОЕЗДКУ

Проживание, двухместный номер с завтраком – 70 евро в сутки
Питание в ресторанах и вино – 70 евро в сутки на двоих
Аренда автомобиля – 11 евро в сутки
Парковка, подъемники, мелкие расходы — 10 евро в сутки

Итого: для пары на неделю без учета авиабилетов проживание в Доломитовых Альпах обойдется в 1127 евро.

Канал создательницы сайта Юлии Малковой, а также анонсов, новостей и личных заметок в мессенджере Telegram

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Surf

Юлия Малкова - Юлия Малкова — основатель проекта trip-point.ru. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: julia.malkova@gmail.com